La Tribu des Wadis

Nos copines de natation synchronisée

2009-06-15T10:43:00.000-07:00

Elles sont au moins 6 fidèles naïades à partager notre cours de natation synchronisée deux fois par semaine aux alentours de 16 heures à notre « private creek » .

Il y a la facétieuse Charlotte tout d’abord, la plus joyeuse et rigolote de la bande, qui aime la compagnie. Souvent la première au rendez-vous, elle adore évoluer dans l’eau en tournant son long cou pour mieux nous observer ou en nageant sur le dos pour synchroniser les mouvements. Elle enchaine les figures de style : la godille, la ventrale et le voilier n’ont plus de secret pour elle. Attentive aux autres, elle n’hésite pas à freiner l’allure pour qu’on arrive à la suivre. Et le contact d’une caresse ne semble pas lui déplaire….

La grosse Hortense, qui malgré son embonpoint reconnaissable entre toutes, possède une grâce incroyable quand elle entame un ballet aquatique. Attifée de deux petits poissons pilotes à l’œil rond qui la guident dans les méandres des récifs coralliens, elle sait aussi s’esquiver lorsqu’elle en a assez. Rapide comme l’éclair, en deux coups de nageoire, elle peut prendre le large.

Il y a aussi les deux coquettes Mélodie et Déborah. Toujours sur leur 31, avec leurs petits coquillages blancs portés avec élégance sur leur carapace. L’une à gauche, l’autre à droite. Avec elles, tout est dans la grâce et l’apparence. Des nymphettes qui défilent comme des stars de mode. Pas facile de trouver son style.

La toute petite Mélusine, encore malhabile mais si mignonne quand elle tente une pirouette et qu’elle ne maitrise pas encore parfaitement l’apnée. Elle a encore souvent besoin de sortir sa tête de l’eau pour reprendre sa respiration. Mais ce petit bout de tortue au regard toujours effarouché commence à évoluer plus doucement et à s’apprivoiser.

Enfin, la plus incroyable et atypique, découverte depuis quelques semaines : la petite Zoé qui ne sait pas nager mais qui se déplace en marchant sur le sol en appui sur ces nageoires tel un caméléon et en tournant la tête d'un air intrigué quand elle sent une caresse sur sa carapace. Pas question pour elle de se joindre au ballet et de tenter des figures : déterminée dans sa marche sous marine, elle semble toujours savoir où elle va et rien ne l’empêche d’avancer lentement mais surement. Le lièvre n’y gagnera pas !

Mais avant que le groupe ne se forme pour une chorégraphie, il faut tour à tour aller les débusquer au détour d’un rocher, survolant un massif de corail, se reposant au fond de l’eau les yeux mi clos, dévorant des algues à pleine nageoire ou déjà en plein entrainement d’arabesques sous marines.

Mélodie, surprise en pleine sieste vespérale.
Ces demoiselles aiment se faire prier ! N’est pas artiste qui veut et une naïade est souvent capricieuse. Mais lorsqu’elle est décidée, le ballet peut commencer.

Les poissons coffres et porc épiques se mettent à gonfler tels des ballons de baudruches,

les petits « arabian fishes » enfilent leurs costumes rayés de jaunes et noirs et entament une partie de cache-cache, virevoltant au détour des coraux violets,

les lizards fishes sortent de leur camouflage dans le lichen marin, la murène en reste bouche bé, les langoustes agitent leurs antennes pour rythmer le tempo, les sèches activent leur rayon fluorescent pour éclairer la scène, les raies mantas déploient doucement leurs ailes en remuant le sable pour des effets fumigènes, les oursins tropicaux soulèvent les paupières et écarquillent leurs yeux blancs au milieu des épines géantes, les poissons perroquets bleus en deviennent tout rose dans un claquement de bec,

les poissons papillons laissent onduler leurs élégantes ailes oranges et bleues,

les sardines en rang serré virent de bord simultanément dans l’unisson et sans cacophonie

et même la dorsale d’un petit requin gris s’esquive au pas de course (vu pour la première fois, non sans une petite frayeur, cette semaine - pas eu le reflexe de prendre une photo).

Le récif corallien se meut en symphonie féérique. Sans musique pourtant, dans le monde du silence aux doux bruits feutrés. Explosion de couleurs, de mouvements gracieux, d’eau qui glisse le long des corps, de petites bulles de fêtes qui s’échappent du tuba et de mouvements langoureux de nageoires pour suivre la chorégraphie sous marine.

C’est notre plus grand plaisir d’Oman. C’est ce qui nous manquera le plus ….

Oh, Marius, il est pas frais mon poisson ?

2009-06-07T06:15:00.000-07:00

L’odorat est mis à rude épreuve lorsque l’on franchit les portes du marché aux poissons de Mutrah. Mieux vaut ne pas être trop sensible aux odeurs et garder ses sens en éveil pour lutter contre le dégout. Mais malgré ma faible résistance de ce coté là, la curiosité l’emporte.

A deux pas du souk du vieux quartier de Mascate, abrités sous des halls, les pécheurs proposent leurs montagnes de poissons, tous les matins, dès les premières heures du jour. « Ca fouette là-dedans » même si la mer n’est pas bien loin. « Il est pas frais mon poisson ?». « Euh, si Marius, plus frais que celui de Mohamed… ». C’est pas la Canebière mais cela pourrait y ressembler, fan de chichoune

"Et Jeannette, vé comme il est beau le poisson aujourd'hui.... "

Drôle d’impression. Je me sens comme observée de tout coté, par de gros yeux ronds globuleux qui me fixent sans vie : des bancs de requins, des thons hors norme (là, j’exagère, pas aussi gros quand même que ce que Marius regarde à la piscine de l’Intercon), des poissons perroquets, tiens du Hamour (mérou) mon poisson préféré en papillotes, des rascasssssssses (Mais non, Marius, là je te crois pas, ici, c’est l’Océan Indien, on n’est pas en Méditerranée, en revanche, tu as raison, les pescasses ici, ils sont gros comme ça ! Et tu peux me croire, je suis pas marseillais ! Choufe moi ça).
On négocie sa pièce, on la pèse et on peut la faire découper par des pro de la machette.

Tchic, tchac, en deux temps, trois mouvements, emballé, c’est pesé, le poisson, il est tout escagassé. Les brouettes n’ont plus qu’à se frayer un chemin entre les rigoles de sang et de déchets pour ramener la précieuse cargaison à la voiture. Plus qu’à mettre le filet d’huile d’olive et on se croirait chez Francis, au Vieux Port, en face de la Bonne Mère.

Bon, la maman des poissons, elle a bien l’œil tout rond, c’est vrai qu’on la préfère avec du citron. Mais moi, Marius, tu vois, je l’aime encore mieux au fond des mers d’Oman à nager entre les coraux. Au moins, Marius, celui là, non seulement, il est super frais ton poisson, mais en plus, il est super beau….. Je peux pas te décrire les couleurs, jamais, tu me croirais, fan de pied….

Grimper en Oman

2009-06-03T23:18:00.000-07:00

Si je vous montre ça….

Ca vous fait quoi ? Pour ceux qui se disent « quesako ? », autant zapper cette page et attendre le prochain article. Pour ceux qui entendent déjà le doux cliquetis des mousquetons qui s’entrechoquent, qui sentent déjà les doigts qui se contractent et entendent raisonner l’écho des « vaché », « sec », « du mou », cet article est pour vous....

Si j’ai mis beaucoup de temps avant d’écrire quelque chose sur la grimpe en Oman, ce n’est pas parce que nous n’avons pas eu l’occasion de la pratiquer (bien au contraire, la majorité de nos WE d’hiver, y ont été consacrés), mais parce qu’ici, la grimpe est en évolution. Tout reste encore à faire….

En arrivant, nous savions qu’il existait déjà pas mal de grandes voies non équipées à 3 ou 4 heures de Mascate et quelques petites écoles d’escalade (à plus d’une heure de route). Pour la partie grandes voies en terrain d’aventure, on a été obligé de laisser tomber, car ce concept est difficilement conciliable avec celui de la famille.
Quelques voies sont tracées dans les tours d’Al Hamra, ou encore dans les faces Nord du Djabel Shams. Mais c’est des voies peu équipées et assez engagées (prévoir toute la quincaillerie et en particulier des gros hexentrics). Pour ceux qui cherchent des infos plus précises, contacter Joggl sur Oman Climbing qui a réalisé un guide de toutes les voies TA du pays.
Le rocher n’y est pas toujours très bon et il ne faudra pas compter sur un quelconque secours en cas de pépin. INTO the WILD…. ici, c’est l’aventure, la vraie…. …. A retenir que le plus beau spot reste sans doute celui de la haute vallée de TIWI.

Voie « Juliette Jauffrey », falaise de Mibam -Wadi Tiwi

Au Musandam aussi, le potentiel semble exceptionnel tout au long des profonds fjords. Mais à l’évidence, pour explorer ces falaises mystérieuses, il faut avoir du temps (7 heures de route depuis Mascate), et s’organiser avec les pêcheurs du coin pour se faire déposer et récupérer depuis la mer. C’est un vrai projet de voyage… Un jour peut être ….

Pour nous, qui n’étions libres que les WE, la grimpe s’est résumée à un tour des écoles d’escalades existantes. La grimpe sportive a été réellement initiée il y a quelques années par les célèbres «Patrick et Nathalie », un couple de français dont les noms résonnent encore dans de nombreuses falaises. Ils ont consacré quelques années à l’équipement de voies d’escalade, à la création de deux itinéraires de via ferrata et au canyoning. Depuis, d’autres voies ont vu le jour grâce aux grimpeurs locaux d’Oman Climbing et à quelques grimpeurs de passage durant la saison d’hiver. Un don de spits donnés par PETZL à la communauté grimpante omanaise (merci Bibiche !) et acheminé par petits colis successifs depuis la France (merci les visiteurs), un perfo et le tour est joué pour augmenter le potentiel de « new routes ».

Pour les grimpeurs toujours motivés, voici un aperçu en images de nos petits spots préférés (plus de précisions sur les topos sur le site d’Oman Climbing). Amateurs d’ouvertures, il reste beaucoup à faire en Oman mais chaque projet demande beaucoup de patience, de précaution et de temps. Car sous l’effet des contraintes climatiques extrêmes, le calcaire local, souvent très dur, se fracture et s’altère en écailles de toutes tailles et plus ou moins solides. Casque et vigilance sont donc de rigueur, même dans les voies équipées de spits.

Le Secret Canyon.

A 1 heures de Mascate, et sans marche d’approche, c’est un très beau site de grimpe ouvert en majorité par Bill and Kim, nos américains préférées. Un four en été…. Les voies y sont plutôt longues mais pas difficiles.

On y a passé un certain nombre de WE à voir dégringoler des cailloux pendant que Pierrot équipait son projet de l’année: «Grigri d’amour », une voie en 3 longueurs, que l’on a quand même répétée à 3 avec Noé, tel un petit saucisson pendu au bout de la corde.

Pierrot (point minuscule à rechercher sur la falaise) en train d'équiper le "Grigri d'amour" 6b, 6a+, 5. Sous le regard amusé des jeunes omanais.

3 sites dans le Wadi Dayqah

« Welcome to the Hotel California, it’s lovely place”….
Génial pour passer un WE d’hiver (sauf quand un tour opérator a choisi d’y poser un majlis…). Tentes dans le sable au pied des voies, grimpe facile sur un assez bon rocher gris en fissure et dalle, petite vasque d’eau à 5 minutes pour se rafraichir. Ouvert cette année, ce sport a remporté la première marche du podium dans le cœur des enfants. Et au bout de la route, l’habitante du Wadi, notre « cracheuse de café » qu’il faut absolument aller saluer….. 4 étoiles bien méritées !

« Le Rocher des vautours »

Le site est peu fréquenté car le cours du lit du wadi s’est beaucoup modifié depuis le passage du cyclone Gonu et certains premiers points se retrouvent maintenant très haut au dessus du sol. Escalade parfois engagée mais cadre et rocher superbes. Les cotations sont plus dures (voies de conti sur bonnes prises) et il n’y a pas de voies faciles adaptées aux enfants ou débutants.

«Middel Canyon» : Sympa en diversité de style de grimpe et dans les cotations. Il y a même quelques belles voies d’initiation pour les enfants.

Ca grimpe des deux cotés du wadi Dayqah en regardant passer les pickups bondés d'omanais qui reviennent du marché.

Hadash

Voies courtes, difficultés variées, cadre sympathique et calme, ce site permet de jongler avec l’ombre et la fraicheur de la moyenne altitude aux intersaisons.

C’est un beau coin pour découvrir le Wadi Mistall et le Ghubayrah Bowl, traverser le joli village d’Hadash aux murs décorés et passer une journée de grimpe en famille.

En dehors des chèvres du village, on y a aussi rencontré d’autres espèces de bêtes à cornes moins sympathiques. Chaud mes fesses !

« La Gorgette »
Etonnement, on n’a pas vraiment eu le temps de fréquenter ce site majeur, le plus connu de l’Oman car il est déjà assez loin de Mascate. Voies dures et esthétiques. Présence d’un village très (trop) proche. Il faut dire aussi qu’on a mis notre énergie à l’équipement du nouveau spot qui se trouve 500 mètres au dessus : Sharaf Al Alamein.

Sharaf Al Alamein

Notre coup de cœur de fin d’année. En altitude à 2000 mètres, au sommet du col du même nom, qui domine la vallée du Wadi Bani Awf, c’est un magnifique belvédère pour grimper au frais en été. Un peu loin de Mascate tout de même (3 heures de route : il est judicieux de prévoir le bivouac au col ou en contrebas), une huitaine de voies ont été ouvertes et équipées.

Quelques voies en TA de plusieurs longueurs remontent jusqu’à la crête sommitale.

Le style d’escalade a un petit coté drômois ou des alpes provençales. Et on n’est pas chauvin ! Et puis, la tribu des Wadis y a laissé sa signature avec une longue et belle voie en 6a, qui a été répétée par chacun des membres de la famille pour qu’elle puisse justifier de son nom.

Les filles dans "La Tribu des Wadis"

Un berger local intrépide a déjà fait la première en solo et pied nus …pour aller nous piquer la corde fixe. On en est encore ébahi !

DWS

Enfin, le tour de la grimpe en Oman, ne pourrait se conclure sans le fameux DWS, initiales complètement mystérieuses pour le néophyte… Le DWS, c’est ça :

Deep Water Solo sur les falaises de Bandar Al Jissah. Avec le retour de la canicule, c’est le rendez-vous des jeunes grimpeurs/bloqueurs canadiens, anglais, dubaïottes… chaque vendredi. Une règle du jeu simple : On prend une barque de pêcheurs, on se fait déposer sur le rocher, on monte ou on traverse jusqu’à la chute dans l’eau. Pendant que d’autres moins motivés, font des courses avec les tortues en snorkling.

Noé se prend pour Chris Sharma….. avant la chute.

Il y a de l’ambiance sur les barquasses….. Good job, Read !

Un GRAND MERCI à Bill et Kim pour toutes les voies ouvertes et le partage de leur passion sur les falaises et les sentiers du sultanat.

The Big Snake Canyon

2009-05-29T23:24:00.000-07:00

Ca faisait longtemps qu’on ne s’était pas fait une vraie descente de canyon avec les combis, les cordes de rappel, les baudriers, les sauts, l’eau froide, les nages dans les estrechos genre Sierra de Guara… Bref, un canyon comme ceux que l’on connait en Europe !

Depuis un bon moment déjà, on lorgne sur celui là. On ne compte plus les fois où on a emprunté la piste abrupte qui le domine dans le Wadi Bani Awf pour rejoindre notre spot de grimpe de Sharaf Al Alamein. A Noël, on avait déjà tenté de le remonter avec les cousins et on s’était heurté à une cascade infranchissable sans l’aide d’une corde. On avait aussi envoyé nos copains de passage l’observer d’en haut en faisant la via ferrata qui le surplombe avec ses 4 tyroliennes impressionnantes.

Dans son nom, tout est dit : pour le BIG, c’est juste qu’il est bien plus long (3 heures de descente) que le Petit Snake Canyon que l’on avait exploré 8 mois plus tôt.

Du SNAKE, on ne retiendra que le coté sinueux même si au départ on s’est retrouvé nez à nez avec ça….

Encourageant de savoir que ces sympathiques bestioles nagent sous l’eau… Une chance que l’eau soit plutôt sombre et que le soleil soit rare dans le canyon, car au moins, on ne les a plus croisé.
Le Grand Snake Canyon se descend facilement avec des parties de marche dans des blocs ou dans l’eau, des nages dans les estrechos et surtout 2 rappels.
Un petit de 5 mètres tout d’abord (un piton en rive gauche, sur la gauche d'un bloc) mais qui peut se désescalader en rive droite (délicat si humide).

A partir de là, il n’existe pas d’échappatoire au fil de la descente.

Puis un second rappel beaucoup plus long (40 mètres) qu’il vaut mieux fractionner en deux. Nous n’avons pas trouvé les 2 spits en rive droite, et nous avons laissé une sangle et un anneau sur un bloc qui ne résisteront sans doute pas à la prochaine crue.

L’eau n’est pas très claire et devient de plus en plus croupie au fil de la descente. On ferme bien la bouche pour traverser à la nage la dernière grande vasque d’une cinquantaine de mètres qui passe sous une grotte. Et surtout, on ne s’affole pas comme Charline, quand on se retrouve en brasse coulée entouré d’objets flottants non identifiés qui vous effleurent dans l’obscurité. Un conseil : déconnecter le neurone et faire un « reset » sur le serpent du départ.

Au bout de 3 heures, on est heureux de retrouver la lumière chaude du soleil et d’apercevoir à nouveau un coin de ciel bleu tant les parois du Snake Canyon sont étroites.

Un spécial « Thanks » à Christian pour nous avoir rejoint à l'autre extremité pour faire la navette de voiture et à Luc pour avoir renforcé l'équipe des adultes.

Le cauchemar de Dubaï

2009-05-20T04:15:00.000-07:00

NON, NON, pas ça…. NON…..

Pas de tours de verre pharaoniques de près d’un kilomètres de haut qui transpercent le ciel, pas de bâtiments démoniaques imaginés par des architectes à l’esprit torturé, pas de cités de toc et de kitche de mauvais goût construites à la va-vite par des promoteurs sans âme, pas ces immenses malls d’1,1 millions de mètres carrés, hyper concentration de la surconsommation, pas ces îles artificielles représentant la carte du monde ou en forme de palmiers, pas ces invitations à investir et à consommer des produits de luxe qui dégoulinent des affiches, pas ces monstres vrombissants aux vitres tintées qui n’ont encore rien compris au développement durable, pas ces autoroutes à 10 voies qui s’entrelacent indécemment, pas ces innombrables chantiers de travaux titanesques et sans fin qui exploitent la misère humaine……

Le tout dans un nuage de poussière et de ciel brouillé…… NOOOOOOON, pas ça…..

C'est pas nous...... Je vais me réveiller….

Quand on passe à Dubaï, on se demande si on est toujours dans la réalité ou déjà dans les bras de Morphée. Si ce n’est pas un doux rêve, cela ressemble plutôt à un cauchemar futuriste qui parait déjà complètement obsolète. Un non sens en plein désert……

La « course au plus beau, au plus grand, au plus gros » n’a désormais plus d’avenir et le chantier Dubaï est en perte de vitesse.

Ici, le projet en construction de « Burj Dubaï », la tour la plus haute du monde avec ces 800 mètres de haut (à noter juste la taille des « petits immeubles » en construction à coté qui font quand même une cinquantaines d'étages !). Et quand le vent se levera, ça peut pencher ?

Un projet déjà dépassé, puisque la concurrence a prévu à l’autre bout de la ville un gratte-ciel de plus d’un kilomètre de haut à l’horizon 2014 et même d’1,6 km en Arabie Saoudite ! Là, avec le vent, cela risque de drôlement pencher !!!! Du délire mégalomaniaque…. Qui peut être ne verra jamais le jour.

En effet, ce monde artificiel a pris la crise mondiale en pleine figure et ce n’est plus vraiment « in » d’investir "in" Dubaï. Du coup, on circule dans une ville où tout est en chantier mais on est loin de l’effervescence d’il y a à peine 8 mois. Aujourd’hui, les constructions semblent presque à l’abandon.

On contemple ahuris la succession de ces grattes ciels de béton et de ferrailles, aux murs béants, sans vitres et sans ouvriers. Avec la crise financière, des milliers d’expatriés du monde entier ont quitté du jour au lendemain ce « paradis » artificiel en abandonnant à l’aéroport leur 4x4 de luxe et leur Porche Cayenne. Affaire à saisir pour qui oserait encore investir ici !

Personnellement, j’ai vraiment du mal à comprendre l’engouement pour un tel monde irréel et clinquant. La surconsommation, le monde du luxe, l’ineptie écologique, tout cela est tellement loin de nos valeurs à nous. Ce crochet de 3 heures, en rentrant de notre escapade au Musandam, aura eu le mérite de susciter questionnements et interrogations sur l’avenir délirant d’une partie du monde.

En arrivant sur Mascate ce soir là,

l’impression « de rentrer chez nous » n’a jamais été aussi forte et je crois qu’on a redécouvert le plaisir de contempler cette petite capitale à échelle humaine où les immeubles ne peuvent pas dépasser 7 étages (décision sage de sa Majesté le Sultan Qaboos).

Où les fleurs et les oiseaux se rencontrent à chaque coin de rue,

Et où quotidiennement, le chant de dizaines de mosquées de quartier fait vibrer la ville entière.

On a soudain été saisi d’une bouffée d’envie de simplicité et de nature….

Allez, on oublie le cauchemar. Demain, on file à la crique et on nage avec les tortues…..

4 jours au Musandam

2009-05-16T10:00:00.001-07:00

A la fois, c’est trop, et ce n’est pas assez….

Trop, car une fois sur le bout de cette péninsule omanaise isolée du reste du pays, on ne sait plus très bien quoi faire lorsque l’on n’a pas de bateau car il n’y a plus de route.

Pas assez, car quand on a gouté aux balades en dhows, aux poursuites des dauphins et au snorkelling avec des raies Manta, on a du mal à se dire qu’il faut rentrer sur Mascate et reprendre le chemin de l’école et du boulot.

Le Musandam, c’est la région du contraste entre mer et montagne. Tout un périple déjà pour y aller : 7 heures de voiture avec des tampons qui colorient les passeports pour passer les frontières des Emirats Arabes avant de rentrer à nouveau dans l’enclave omanaise, au bout de la péninsule arabique qui referme le célèbre Detroit d’Ormuz, face à l’Iran.

Puis une ville au bout de la route, Khasaab, son port de pêche et ses mosquées…..

Et son fort, symbole incontournable de l’Oman.

Musandam : coté mer

Khasaab est le point de départ des croisières touristiques en boutre traditionnelle omanaise, le Dhow, qui circule entre les fjords.

Comme tout bon retardataire grenoblois que nous sommes, nous avons droit à une petite navette rapide pour rejoindre notre Dhow.

A chacun son style de conduite : décontract ou.....

Plus crispée.

L’ambiance est paisible, le paysage est à couper le souffle.

Nos calanques marseillaises ont de la concurrence….. Regard envieux vers les falaises majestueuses où le potentiel escalade est sans doute le plus prometteur de l’Oman. Aucune route pour accéder aux fins fonds de ces fjords, juste des bateaux qui se faufilent pour trafiquer avec l’Iran ou pour accéder aux villages reculés en bord de mer.

Juste un clic sur la vidéo ci-dessous pour une mini balade en dhow.

Et puis, tout à coup, des pirouettes au dessus de l’eau et une famille de dauphins qui veut jouer à « course poursuite » avec notre bateau. Pendant de longues minutes, ils se laissent glisser dans les sillons excités par les remous du moteur. Puis ils disparaissent dans les profondeurs.

Silence…. chacun retient son souffle et scrute à nouveau l’horizon en quête d’une nageoire dorsale. Abdulah, le skipper, siffle…..Les dauphins reviennent se frotter à la coque et reprennent leur course folle ponctuée de sauts et de pirouettes.

Le dhow dans les fjords du Musandam, c’est aussi et surtout le moyen d’aller faire du snorkelling pour se « gaver » de la clarté lumineuse des fonds marins, se glisser lentement et incognito au milieu d’un ban de poissons multicolores même pas effarouchés, surprendre une murène la bouche grande ouverte, laisser passer l’aiguillon d’une raie Manta sans bouger. Au fond de l’eau, le temps s’arrête. On sent juste le tempo de l’air qui passe à travers le tuba. J’adore.

Musandam : coté montagne

La seule route qui part de Khasaab en direction des montagnes est sans issue et ne permet pas de rejoindre Dibba sur la cote Est. Elle mène à une base militaire infranchissable pour de simples civils tels que nous. A plus de 1000 mètres d’altitude, on y découvre pourtant d’incroyables paysages qui tranchent avec la caillasse habituelle.
Une forêt d’acacias naturelle, qui a poussé par la magie de je ne sais quel miracle d’Allah.

Le grand plateau de Sayh, vert et cultivé, et où paissent de drôles de moutons poilus. En clignant de l’œil, on pourrait presque s’imaginer sur un plateau pyrénéen.

Des sommets à plus de 2000 mètres, à cheval entre la frontière omanaise-UAE pour un bivouac dominant le Golfe persique.

Des peintures rupestres, vestiges et témoignages d’une époque lointaine où les omanais des montagnes étaient nomades.
Des points de vue sur l’embouchure des fjords.

Ici, la seule route qui permet de descendre vers un petit port caché. Nous y serons témoins en pleine journée du trafic des marchandises avec l’Iran. Légal coté omanais, mais interdit coté Iran, ces flibustiers des temps modernes se retrouvent ici, avant de sauter dans leurs navettes pour un départ à grande vitesse vers un improbable rendez-vous secret en direction des cotes iraniennes. Ils y ramèneront des chèvres en échange de cigarettes ou de matériel électronique acheté à Dubaï. Ce jour là, ils nous ont bien fait comprendre que, dans l’immédiat, ils avaient autre chose à faire que de nous emmener faire une petite balade en mer. On n’a pas insisté…..

Avant, de reprendre la route vers les Emirats et Mascate, on découvre complètement par hasard, pour notre dernière nuit au Musandam, une petite crique cachée, qui abrite un cimetière de pêcheurs.

On plante nos tentes à coté de ces stèles toutes simples, juste un champ de pierres dressées, sans nom, comme le veut la tradition musulmane, qui s’hérissent face à la mer. On ne pouvait rêver une si belle demeure d’éternité, bercée par le roulis des vagues, pour ces hommes et femmes qui auront toute leur vie, vécu au coté de cette mer nourricière…..

Entre mamans… tortues

2009-05-05T09:04:00.001-07:00

Quinze longs jours de vacances à Pâque pour les enfants, une chaleur déjà bien plombante qui n’incite pas aux projets de voyage, Pierrot peu disponible et submergé au boulot…. Il va falloir trouver une idée pour occuper les zouzous après avoir écumé les diverses attractions de Mascate (piscine, plage, et musée des enfants….).

Depuis le temps, qu’ils me le réclamaient, je cède.

Direction le Sud vers la ville de Sur, 3 heures de voiture et la réserve des Turtles beach, de Ras-al-Jinz, avec une autre maman, Fabienne, et ses 3 enfants.

Petites paillotes sommaires dans le Nassem camp qui ressemble plus à un camp militaire qu’à un palace touristique omanais. Ambiance colo pour notre joyeuse bande ….

A 21 heures, on rejoint la réserve pour une visite en groupe sur la plage de Ras-al-Jinz.

Saïd, le guide donne ses consignes : « pas de bruit, pas de lampes, pas de photos ». Petite déception tout de même en arrivant sur le site : ce soir, on est près de 60 touristes, à venir découvrir par petits groupes de 15 personnes, l’incroyable aventure d’une maman tortue. C'est la rançon du succès....

La réserve naturelle de Ras al-Jinz a vu le jour en 1996 dans le but de protéger les tortues marines et leur environnement. Tout au long de l’année, cette réserve accueille l’une des plus importantes concentrations de tortues vertes de l’Océan Indien (plus de 30 000). On dit en effet que la majorité des tortues vertes qui parcourent cet océan seraient nées sur les cotes omanaises où elles reviennent pondre depuis des millénaires.

La Turtle beach de Ras al-Jinz est un lieu qui permet donc d’observer la ponte de ce géant des mers de façon encadrée. En haute saison (de juin à juillet), jusqu’à cent tortues peuvent venir chaque soir pondre sur la plage. On dit aussi, qu’avant la création de la réserve, on voyait régulièrement des touristes inconscients aveugler les tortues avec leur lampe de poche ou pire encore, grimper sur leur dos pour prendre d’amusantes photos. Conséquence inévitable de ces imbécilités : les tortues apeurées n’avaient pas d’autre choix que de retourner prématurément à la mer et d’y larguer leurs précieuses descendances vouées à une mort certaine. La survie des tortues vertes était donc menacée.

Les tortues vertes ou tortues géantes sont les plus grandes tortues de mer et leur taille adulte peut aller jusqu’à 1.2 m pour 200 kilos. Admirez la taille du mastodonte....

C’est seulement à partir de l’âge de 35 ans qu’elles atteignent l’âge adulte et qu’elles pourront enfin devenir maman. Et c’est là, que ce cycle de vie devient extraordinaire car les femelles reviennent systématiquement pondre sur la plage où elles sont nées. Comment arrivent-elles à se repérer et à parcourir des milliers de kilomètres dans l’Océan indien pour revenir sur le lieu de leur naissance ? Nul ne l’explique. Une fois qu’elles ont retrouvé leur plage natale, elles peuvent pondre jusqu’à 5 fois par saison et déposer ainsi des milliers d’œufs au cours de leur vie. Mais moins d’un bébé tortue sur 1000 survivra jusqu’à l’âge adulte.

Elles attendent systématiquement la nuit noire, pour sortir de l’eau et se hisser sur la plage. Même si elles savent respirer à l’air libre en remontant régulièrement à la surface (toutes les 2 heures), elles ne sortent jamais du milieu aquatique excepté pour la ponte.

Ce soir là, nous observons une énorme maman, qui après avoir creusé un trou de plus d’un mètre de profondeur, largue sans interruption 150 œufs gluants et mous.

Puis elle recouvre son trou car sa précieuse descendance doit demeurer enfouie pour une cinquantaine de jours à l’abri des prédateurs (renard, crabe, oiseau). Saïd nous apprend aussi que c’est la température du sable qui déterminera le sexe des futures tortues (plus elle est élevée, plus il y a de chance pour que ce soit des demoiselles).
Au bout de deux heures de mise bas, retour à la mer....

50 jours plus tard : les petits sont sur le point de se lancer à leur tour dans la vie. Comme leur mère, ils attendent la nuit pour sortir en groupe et creuser pour atteindre la surface du sable avant de se précipiter vers la mer, attirés par la lueur de l’eau.

Ils vont alors nager sans interruption pendant près de 72 heures pour échapper aux prédateurs, et rejoindre des zones où ils pourront se nourrir de micros organismes puis migrer vers des mers lointaines jusque dans le Golfe d’Arabie ou en Mer Rouge.

Ce soir, nous accompagnons deux bébés tortues jusqu’à la mer en les guidant avec une lampe torche et en repoussant les crabes qui tentent de les attaquer. Ces deux là, au moins, auront déjà franchi la barrière de la plage.

Bon vent petites tortues, courage mes belles et rendez-vous sur cette plage dans plus de 35 ans….

Etant donné l'interdiction de prendre des photos la nuit dans la réserve, merci à Céline qui travaille là-bas de nous avoir si gentiment donné ces superbes images prises au petit matin.

Marchandages à NIZWA

2009-04-11T11:53:00.000-07:00

Ca grouille de chèvres, de zébus, de moutons poilus, de vaches maigres, de disdashas blanches, de koumas, de turbans, d’abayas de couleurs, de masques noirs… De vie, quoi !

Pour goûter à l'ambiance locale, cliquer sur la vidéo ci-dessus.

Ca vit au rythme des palabres, des négociations, des marchandages, des regards qui brillent et qui espèrent, des cris d’hommes et de bêtes mélangés, des sourires d’enfants amusés, des fatigues de vieillards les jambes repliées, des crépitements d’appareil photos des touristes français, des cordes entravées qui étouffent la chèvre, des sabots qui refusent d’avancer, des suées d’animaux apeurés, des « rhalas ! » qui concluent l’affaire et des billets de 50 rials qui disparaissent dans les poches des disdachs.

C’est juste un vendredi matin comme chaque vendredi, au marché aux bestiaux de NIZWA…..

Le coin des femmes : en retrait mais elles peuvent aussi négocier les prix. Le patriarche de cette famille de paysan voulait absolument nous vendre son mouton noir un peu fou qui semble n'avoir pas trouvé d'acheteur aujourd'hui. "Vous pouvez le ramener en France, dans l'avion ! Je te fais un best price !"

Mais non, chez nous, on préfère les chevrettes. "Trop craquant, allez Maman, s'te plait. On pourra la ramener dans l'avion". Mais c'est quoi cette manie à vouloir absolument ramener des animaux dans l'avion !

Allez, à la place de la chevrette, que diriez-vous d'une bonne pastèque. Best price !

Rhalas !!

Minéral 3 : l’île de Masirah.

2009-03-23T01:27:00.000-07:00

Il est déjà 18 heures et en s’approchant du semblant de port glauque et inanimé, nous doutons d’arriver à traverser ce soir. Mais c’est sans compter sur notre petite étoile filante du désert, celle à qui chacun a pu confier ses vœux cette nuit. A peine sur le quai, nos 4x4 sont immédiatement absorbés par le bac et aussitôt nous levons l’encre. C’est comme si l’équipage nous attendait pour partir !

Deux heures de traversée au milieu des chargements hétéroclites. Sur Masirah, on ramène tout : du bois, des chameaux, des chèvres, des frigos sans poissons…..

Les femmes au masque bédouin n’ont pas le droit de sortir des voitures mais elles nous interpellent par les fenêtres et offrent chips et gâteaux omanais aux enfants. Malgré ce masque qui referme le visage et qui n’invite pas au dialogue, on ressent chez elles ce besoin d’exister et de communiquer. Troublante sensation pour nous, femmes occidentales….

Très vite, Noé va baptiser Masirah, « l’île magique » car ce petit intermède hors du temps ressemble à un vrai paradis : on se croirait sur une plage des Seychelles grâce au subtil mélange des eaux turquoises, des longues plages de sable blanc où s’hérissent des pointes noires volcaniques. Pour notre fratrie, cela rappelle aussi notre plage enfantine du Cap Verga, où nous passions nos vacances lorsque nous vivions en Guinée.

Tous les ingrédients sont réunis pour un farniente sur la plage : brassées de coquillages, trophées de faune sous-marine, bains dans les eaux chaudes et translucides.

Eh les garçons, ça vous dit une bonne petite macération pendant quelques heures pour une cuisson à point !

Les 3 frangins (bis), version mer....

Nous avions pour projet de reprendre le bac le deuxième soir, mais notre étoile filante du désert en avait décidé autrement. Trop tard. Cette fois, le bateau s’éloigne sans nous en nous abandonnant sur le quai au milieu des dhows mais en compagnie de l'homme aux deux kandjars.

Heureux hasard ? En tous cas, nous sommes quittes pour une seconde nuit sur l’île.

En installant le camps, l’excitation monte lorsque nous découvrons d’étranges traces sur la plage : une large trainée qui vient de la mer et qui se dirige vers un grand trou régulier. C’est sûr, nous sommes sur une plage où pondent les tortues !

La nuit tombe, les enfants chuchotent avant de rejoindre les tentes après une dernière exploration infructueuse.

A minuit, Benoit, Isa, Valérie et moi repartons sur la plage pour une dernière balade nocturne. On marche à pas feutrés et sans lumière. Et soudain ! Elle est là ! Sous la clarté lunaire, on la surprend fragile et déformée par l’effort et la fatigue de cette aventure extraordinaire en milieu terrestre. Ce mastodonte de 120kg peine à creuser son trou où elle devra y déposer sa portée de 120 œufs.

Les enfants nous ont rejoints et nous l’observons en silence sous une lumière rouge pour ne pas trop la déranger. Les tortues marines reviennent toujours pondre sur la plage où elles sont nées même si elles vivent à des milliers de kilomètres de là. Elles attendent la tombée de la nuit pour quitter le milieu aquatique et se hisser sur la plage avec difficulté.

Inlassablement, ses nageoires creusent et au passage, nous aspergent de sable. Tout à coup, avec lenteur, elle s’éloigne de nous comme pour nous signaler que le trou qu’elle vient de creuser n’est qu’un leurre et qu’elle souhaite désormais que nous la laissions en paix. Le message est capté et chacun retourne à sa tente complètement émerveillés par cette incroyable rencontre nocturne.

Au matin, nous sommes réveillés par les cris de Valérie. A 40 mètres de la plage, une colonie de dauphins nous présente son show aquatique. Pendant près d’une heure, nous contemplons ce nouveau spectacle irréel et nous sommes bien convaincus que notre étoile du désert nous suit encore.

Tu as raison Noé, Masirah est bien une île magique….

Minéral 2 : le désert du Wahiba Sands

2009-03-22T23:23:00.000-07:00

Pour poursuivre la quête du minéral, nous nous devions de tenter la traversée du désert du Wahiba Sands.

Pour nous, un vrai petit défi de conduite sur sable sur près de 180 kms de long. Jusqu’ici, et comme la plupart des touristes que nous sommes, nous nous étions contentés des portes du désert. Cette fois, l’objectif est de franchir ce monde minéral où la roche s’est lentement érodée grâce au travail incessant du vent, pour laisser place à d'infimes particules de sable doux. Tableaux sans cesse en mouvement où, contrairement à ceux des plateaux montagneux de l’Oman, rien n'est figé.

Notre but : atteindre l’île de Masirah, plus au Sud.

Une véritable révélation pour certains de découvrir la conduite en surf sur les dunes. Au diable nos convictions écolo familiales : c’est promis, on ne le fera plus…..

Le désert, ça rend fou.... de joie.

Le volant passe de main en main et même, Noé, Antoine, ou Charline et son bras cassé, nous conduisent à travers les méandres des innombrables pistes sablonneuses.

Aux dunes orangées se succèdent celles plus ocres et dorées où un acacias semble s’être malencontreusement égaré.

Comme d'autres d'ailleurs ?

Au bivouac, on ne coupe pas à l'inévitable séance de Taï-Chï quotidienne pour nos méditateurs voyageurs. Y a pas à dire, décidément, le désert est source d'inspiration ....

On ne cachera pas que ce que l'on aime aussi, c'est le silence de la nuit sous un ciel traversé d’étoiles filantes. Riche des enseignements du « Maitre Bertrand », lors de notre précédent voyage, Noé décrit avec fierté la constellation des Pléiades avec le A d’Aldébaran. « Et là Noé, c’est quoi cette étoile qui bouge ? »…. « Euh, je crois que c’est Turkich Airlines… ».

Au petit matin, la vision d’une apparition souriante drappée de noir, sortie de nulle part prolonge la magie d’une nuit dans le désert.

Après cette émouvante rencontre, nous abandonnons ce petit bout de femme bédouine à quelques kilomètres de là, dans ce no-man land de sable, au milieu de sa baraque de fortune, construite avec trois bouts de bois et quatre grillages.

Les points GPS nous trompent et les dunes deviennent infranchissables.

Moment de doute quand les deux 4x4 se retrouvent prisonniers du sable. Et cette mer qui n’est toujours pas en vue ? Nous allons rater le bac qui doit nous permettre de rejoindre Masirah….

On fait demi-tour, on tergiverse, on s’enlise, on sort les plaques de désensablement, on remet des points GPS, on se renseigne auprès des rares campements bédouins et enfin, on la voit : telle un mirage d’un bleu qui se confond avec celui du ciel : la MER, ses SALARS aveuglants et au loin MASIRAH, le but de notre voyage.

On the road again…..

Minéral 1 : Wadi Fins

2009-03-22T12:19:00.000-07:00

Dernière grande virée à travers le pays avant le retour de la chaleur accablante de l’été qui risque de nous transformer bientôt en grosses larves rampantes sous les climatiseurs.

Une virée familiale cette fois, puisque nos pigeons voyageurs des vacances de février ne sont autres que ma sœur, Valérie, mon frère, Benoit et sa femme, Isa et les cousins, Martin, Antoine et Solal.

Nous partons pour 8 jours d’autonomie-camping et un tour « aventure mais sans technologie, ni grand sport ». Avec pour point d’orgue, la grande traversée du désert des Wahiba Sands.

Pour que chacun se familiarise avec la conduite du 4x4, on attaque les pistes raides et abruptes du Wadis Fins.

Montagnes arides, plateau de la désolation et cris d’angoisse pour franchir les sévères côtes lorsque les précipices vous invitent à la chute. « Isa, please, mets les petites vitesses ! » "Euh... on fait comment ?"

Ici, nous sommes en plein univers du minéral : du calcaire, de la pierre, du cailloux, des serpents, des geckos, et des scorpions agressifs. Le monde est stone….

Et des bivouacs toujours seuls dans l'immensité minérale, avec pour unique compagnie "Eole et sa colère" durant toute une nuit.

Propice pour la méditation et les séances de Taï-Chï au réveil.

Et pour d'autres pratiques encore plus mystiques et magnétiques ?

Peu de rencontres omanaises sur ce plateau aride si ce n’est les quelques baraquements de misère des bergers qui se cramponnent au bord du gouffre du Wadi Fins.

Et des « salamaleik » toujours chaleureux aux chauffeurs des quelques picks up Toyota qui transportent l’eau d'un campements à l'autre, croisés ci ou là.

La chaleur rend la marche difficile mais la grotte gigantesque nichée au cœur des immenses falaises du Wadi Fins valait bien quelques heures de marche sous la cagnard.

Les 3 frangins

La nouvelle copine de Noé

L'exploration de la Grotte

Et même si l’environnement du plateau du Wadi Fins est du genre inhospitalier, on retrouve quand même la trace de l’homme à travers les tombeaux de Jayalah à 2000 mètres d’altitude. D’étranges tombes de formes cylindriques datant de 3000 ans avant Jésus-Christ et pourtant demeurées intactes.

Il faut croire que l’univers de la pierre possède aussi l’incroyable pouvoir de traverser le temps.

On the road again.....

L’envol du Laptop

2009-03-08T01:09:00.000-08:00

Lors de notre dernière virée à travers le pays en compagnie de mon frère, ma sœur et des cousins, mon fidèle «laptop » (traduisez « ordinateur portable ») s’est envolé. Il a suffi d’une porte fracturée et d’une mise à sac des chambres des enfants, pour que mon compagnon d’écriture parte vivre de nouvelles aventures accompagné des guitares de Romane et Charline, de la radio de Noé et surtout du disque externe de toutes nos sauvegardes (adieu photos, carnet d’adresses…(1)). Je l’imagine aisément à Ruwi en train de se faire dépecer et lobotomiser. La mue du laptop est cruelle !

Pendant quelques jours, il a été remplacé par un drôle de bourdon dont le « bzzzbzzz » nous a tenu éveillés quelques nuits. Depuis le chant des perroquets sauvages et le bourgeonnement des bougainvilliers du jardin ont repris le dessus. Il faudra désormais attendre l’éclosion et la migration d’un nouveau laptop venu de France pour redonner quelques couleurs à la tribu des Wadis.

Vive le printemps à Mascate !

(1) Merci de nous envoyer un mail pour que l’on puisse récupérer votre adresse.

Grotesque ou Ridicule ?

2009-02-22T02:36:00.000-08:00

Cela faisait longtemps que je n'avais pas poussé un « ptit coup de gueule ». Il faut dire que l'intégration au pays se poursuit en douceur et sans heurts, la marée rouge a disparu, le train-train quotidien nous berce au rythme de l'Oman.

Pourtant le weekend dernier m'a donné l'occasion de bouillir et de m'énerver toute seule. Il a suffit que je sorte la tête de la tente à 5 heures du matin, pour qu'une petite boule de colère, là, au creux du ventre, se mette à gonfler sans contrôle. Étrange vision de deux affreuses cabines de WC bleues campées avec affront sur la benne d'un camion conduit par deux pakistanais !

On reprend tout du début : c'est l'histoire de la Tribu des Wadis qui a voulu emmener une autre tribu de copains français pour leur faire découvrir un petit coin sauvage, un joli spot de grimpe tout beau, tout neuf dans le Wadi Dayqah. Belle soirée comme on les aime sous les étoiles face à la paroi éclairée par les rayons de lune. C'est notre petit spot préféré, car c'est là, que Pierre a tracé ses premières lignes de spits en Oman et on est déjà heureux à l'idée que chacun puisse se mettre (pour les plus petits) ou se remettre (pour les plus grands) à l'escalade le lendemain.

Sauf que........ le réveil est matinal et un peu brutal. Brouhaha de manœuvre et de coup d'embrayage, de ronflement de moteur, de palabres en arabe et une conclusion qui tombe comme un couperet : dans 8 heures, notre petit sport secret sera transformé en un restaurant bédouin qui accueillera une trentaine de touristes écossais plein aux as, venus goûter aux joies d'un raid 4x4 à travers les pistes spécialement tracées pour eux, et qui s'affaleront lourdement sur les gros coussins du Majlis le temps de prendre un repas servi pas des serveuses en habit traditionnel.

Oh, non, dites-nous qu'on rêve, c'est un mauvais cauchemar !

Ma boule de colère grandit mais c'est un peu la loi du plus fort, du plus gros, du plus c.... Puisque on ne fait pas le poids, nous choisissons la voie de la résistance.

On ne lève pas notre camps, on grimpe comme si de rien n'était,

on les regarde monter leur immense majlis,

installer la machine à shawarma, préparer les plats sous cloches, décorer les tables de bouquet de roses délicates,

recouvrir leurs affreuses cabines de WC bleues de tentures bédouines. Notre "cracheuse de café", habitante du fond du Wadi qui part chercher comme chaque matin l'eau avec ses bidons, n'en revient pas.

Ah, si seulement les petits frenchis pouvaient démonter leurs tentes et s'en aller. On sent bien qu'on fait « tâche » dans cette mascarade de faux camps bédouin pour mauvais touristes en mal d'aventure. Non, on est gaulois, on est têtu. J'y suis, j'y reste.

Ça téléphone au chef, ça s'active dans tous les sens, ça stresse. Le compte à rebours est lancé. Euh, ils amènent quand les chameaux à installer près du Majlis ? Et l'affreux chanteur rococo moustachu en chemise pelle à tarte et yeux de braise ?

Ma colère se transforme peu à peu en moquerie. Décidément, «GROTESQUE» sera le mot trouvé par Anne-Cécile et retenu pour cette journée. Le ridicule ne tue plus et la loi du fric n'a plus aucune limite.

13 heures : on planque les pakis. Mince, les frenchis sont toujours là ! Heureusement qu'ils ont plié leur camps.

Quinze 4x4 arrivent en fil indienne avec à leur tête un winner toute catégorie confondue ! « Crocodile Dundee » en fin de carrière avec bedaine chargé de whisky, chemise et short couleur sable et baroud. Très classe l'imprimé grosse « chauve souris » barré d'un BAT et l'index plein de sang qu'il lèche goulument pour essuyer sa blessure de guerre, une misérable piqure de moustique. Y' a de l'aventure dans l'air !

Les femmes en petits shorts et escarpins se ruent telles des tigresses sur la bouffe et sur les cabines de toilettes. « Ouahou, c'est absolutly incredible !». Friquées mais même pas distinguées !!!!

Allez, on en a assez vu. On capitule et on part rejoindre les pakis pour finir la journée dans l'une des vasques du wadi Dayqah.
Si les grimpeurs locaux avaient imaginé cela, ils n'auraient sans doute jamais appelé ce spot « Hôtel California » ?

Grotesque ou Ridicule ?

Raid « Randonnée et Contemplation »

2009-02-07T05:08:00.000-08:00

Ouf, on calme un peu le jeu et on fait redescendre la pression doucement.

Entre un beau 31 à 24, vautrés dans le majlis du Kargeen1 et deux larmes d'adieu à nos précédents visiteurs, les cousins ont posés leur sac à dos en Oman.

Un arrivage de cadeaux spécial « mamies » et des petites retrouvailles familiales qui rappellent la magie de Noël sous les palmiers dattiers.

On passera vite sur l'incontournable sortie au souk, la visite de la mosquée et la séance de Henné entre filles...

Et on marquera une pause pour reprendre sa respiration entre deux belles randonnées dans le massif du Wadi Bani Awf et du Wadi as Sahtan vers la face nord du Djabel Shams : simple bonheur de voir rapetisser les villages omanais pour finir par les contempler du haut, de croiser des gardiennes de chèvres aux pieds nus parties ramasser des ballots d'herbes en altitude, de s'encorder pour emprunter les voies bédouines aériennes pour atteindre le sommet.

Les sommets qui surplombent la vallée du Wadi Bani Awf

Le village de Balad Sayt : point de départ verdoyant de notre randonnée.

On ne coupe pas aux présentations de nos familles respectives

aux bergères croisées en chemin :

"Mais pourquoi avez-vous emmené des enfants ici ?" nous demandent-elles étonnées.

Balad Sayt en miniature

Main de Henné ou la protection contre le mauvais oeil

La remontée du Grand Snake Canyon : glagla... L'étroitesse des parois empêche le soleil de pénétrer ce gigantesque wadi sinueux.

La Face Nord du Djabel Shams : majestueuse au levé du soleil.

En équilibre aérien sur les voies bédouines

Pour délasser les jambes fatiguées, rien ne vaut un tour de bateau

avec Said à Bandar Keran.

Noé commence à maitriser le pilotage entre les fjords.

On en tirera un seul enseignement :

- Ce n'est pas parce que l'on est petit, qu'on n'a pas d'endurance. La relève des randonneurs dans la famille est assurée. Que les grands-parents se rassurent : cette lignée de marcheurs n'est pas prête de s'éteindre.....

1C'est les grandes tentes bédouines du restaurant incontournable à coté de chez nous. Ambiance omanaise et shisha garanties....

Raid Sébastien Loebe

2009-02-05T03:28:00.000-08:00

Alors là, pour ce tour, on s'accroche !!!! Il suffit de louer un gros 4x4 bien vrombissant et d'avoir sous la main, celui qui souhaite endosser la combinaison de Sébastien Loebe.

Et chez nos deuxièmes visiteurs, on n'a pas vraiment eu de mal à trouver qui allait s'y coller.... Bertrand, notre grand gamin, ne s'est pas fait prier pour exaucer son rêve d'enfant : à fond dans les dunes, transportant une horde de gamins hystériques hurlant à grands cris « Vas-y la loebe !!! », pendant qu'Ingrid hurle aussi mais pas pour les mêmes raisons !!!!! Euh..... lob, c'est pas le diminutif de « lobotomisé » ?

Le pays sillonné de long en large en à peine 5 jours, avec :

De la marche dans le Wadi Tanuf

La via ferrata du Djabel Shams en fil indienne à 14

Un plan glauque resto « petit Futé » à Nizwa

Des sauts dans les sources d'eau chaudes du Wadi Bani Khaled

Une grotte pour les non claustrophobes

Un rendez-vous manqué avec des centaines de touristes à 4 pattes sur une plage en pleine nuit pour assister une pauvre maman tortue dans la ponte de sa progéniture. Mais où sont les tortues ?

Des bivouacs à la belle étoile reniflés par l'haleine fétide du fennec

D'autres enlisements car on aime toujours faire les malins

Des rodéos dans les dunes des Wahiba Sands

Des rencontres impressionnantes avec les femmes de Dark Wador

On en tirera les enseignements suivants :

- Pour ce raid « anti bio », il fallait oublier ses bonnes résolutions écolos..... Qu'on garde au chaud pour le 1er janvier 2009.

- La douchette des WC arabes dans les sympathiques toilettes des restos locaux peut permettre une excellente douche intégrale. Bertrand a testé pour vous....

- Un séjour avec Victor, déguisé en Abdallah (le petit ami de Tintin), met de l'animation au camps.

- Les plans touristes « petit futé » sont généralement à éviter, notamment la visite « ponte des tortues » entre le 25 et le 31 décembre.

- Le fennec est un animal sournois et malin, surtout lorsqu'il vient visiter le camps en pleine nuit pendant que certains dorment à la belle étoile. Il vaut mieux toujours monter sa tente en prévision du danger et ne pas laisser trainer ses tongs en cuir à l'extérieur. Hein, Jip !

Raid « Aventures, Sport et Technologie »

2009-02-04T08:29:00.000-08:00

Allez, chose promise, chose due. En vous souhaitant nos meilleurs voeux pour 2009, on vous avait aussi promis d'assurer le "suivi com" du Wadi Tour et partager avec vous les photos de nos 3 derniers grands périples à travers l'Oman. On envoie la sauce.....

Avec nos premiers visiteurs, la barre était très haute et il fallait assurer « sec ». Quand la famille Tauvron débarque, on sait qu'il va y avoir du sport et de l'aventure. Il faut être en forme et suivre le rythme....

Avec cette famille de sportifs hi-tech, on a peur de rien : les sacs ont été préparés minutieusement et rien de manque au niveau du matos : grimpe, canyoning, via ferrata, GPS, Ipod, caméra et micro de pro, .... Y'a plus qu'à....

Un raid « aventure, sport et technologie », en gros cela donne cela en images :

Des escalades et des ouvertures de voies dans le joli spot de Daykah

Un sapin de Noël made in « grimpeur omanais »

Les ensablements habituels quand on veut faire le malin

la découverte de la vallée de Tiwi avec Mibam, son petit Bethléem local...

Une grande voie mythique à Tiwi

Des traversées de paysages lunaires tachetés d'un soupçon de vert

D'autres traversées en bateau cette fois et dans la marée rouge

Des tyroliennes dans la via-ferrata de Bandar Keran

Au bout de 6 jours, la technique du montage des tentes parfaitement maitrisée par Noé et Justin

De drôles de fous rire et des sauts dans le Wadi Shab

Des châteaux édifiés sur le sable comme sur une plage de Normandie

Une belle balade au milieu des maisons troglodytes du Wadi Taab

Un bain dans le puits naturel de Bait Al Afreet

Une intégration au pays réussie....

Pour ce raid réservé aux plus intrépides, on retiendra plusieurs enseignements :

- La clim dans l'avion est généralement efficace pour diffuser la grippe. Merci à Val de l'avoir attrapé, ce qui a peut être permis de freiner quelques peu les ambitions de chacun car on n'imagine que si « la bourrine de Barcelonette » avait été en pleine forme, on aurait dégusté !!!

- Il ne faut pas se laisser envahir par le pessimisme de Jip car la cuisson des patates sous la cendre est généralement très réussie. Celle des papillotes au fromage n'est pas mal non plus.

- On évitera d'offrir à une vieille villageoise omanaise du nescafé car elle a tendance à vous le recracher à la figure en grimaçant. A noter qu'elle préfère les biscuits à la vanille...

- Les femmes peuvent très bien prendre le volant sur les pistes vertigineuses du Wadi Tiwi...Il suffit juste de serrer les fesses.

- Mieux vaut éviter que femmes et enfants ne trainent dans les rues des villages côtiers lorsque les papas enchainent une grande voie..... et ce, afin d'éviter les propositions douteuses des hommes du village à venir boire la traditionnelle tasse de café.

L'épidémie de Blanc, Rouge, Vert.....

2009-01-19T05:17:00.000-08:00

Connaissez-vous les couleurs du drapeau omanais ? Eh, bien, depuis un mois, c'est difficile de l'ignorer. Tout le pays s'est mis au blanc, rouge, vert et une certaine ferveur s'est emparée des omanais qui arborent avec un patriotisme jovial les couleurs du pays. Même les villages les plus reculés se sont mis à la mode « Blanc, Rouge, Verte » et d'immenses voilures colorées recouvrent les pans des maisons et des toits.

La raison ? Depuis le 4 janvier, Oman accueille l'«Arabian Gulf Cup », l'équivalent de notre coupe européenne de football pour les pays du Golfe. Et quand on parle de foot en Oman, cela devient sérieux car c'est une vraie institution ici. On joue foot, on pense foot, on s'habille foot, on vit foot et chaque espace laissé libre en ville ou en campagne (plage, bande d'herbe entre les deux bretelles d'autoroute, place de village caillouteuse, désert de sable....) est prétexte pour créer un terrain de jeux avec mini cages portatives, qui s'anime dès le milieu d'après-midi jusqu'à la tombée de la nuit.

Bon, pour nous qui ne sommes pas du genre « footeux », il faut reconnaître qu'on l'est forcément devenu un peu, par solidarité et aussi par contagion. Au fin fond du pays, on aime maintenant dire aux gens qu'on vient d'une ville entre Marseille et Lyon, car là au moins, on est sûr d'être compris ; Ah, oui, « Zidane, OM, Olympique Lyonnais, good, good» ....

Au fil des jours, les voitures n'ont pas été épargnées par l'épidémie de Blanc, Rouge, Vert, et les vendeurs de stickers ont fait fureur. Coté tunning, les omanais ont déjà pas mal de talent, mais là, ils se sont surpassés.

En 15 jours, la maladie a vraiment gagné du terrain, car étonnamment, Oman a remporté tous les matchs. Koweït, Irak, Émirats, Qatar, les géants du coin se sont fait ratatiner par le petit club (entrainé par un français quand même !), gonflé à bloc par la fureur et l'engouement de tout un pays uni et toujours là, pour l'encourager. A chaque fin de match, crissement de pneus et klaxons font vibrer la ville pendant de longues heures.

Le 17 janvier, il ne restait plus qu'a battre l'Arabie Saoudite pour vraiment rentrer dans la cour des grands et remporter la 19ème Gulf Cup. Autant dire qu'on n'allait pas rater cela, entrainé par Noé, devenu un fidèle supporter de l'équipe omanaise.

Petit bain dans la marée des supporters en pleine crise d'épidémie aigüe : même les disdashas blanches ont viré au blanc, rouge, vert. On fraternise, on rigole, on nous offre des drapeaux omanais, un ballon de foot, on nous interpelle en anglais, on nous fait le signe de la victoire....

Pour une fois, les omanais se lâchent et sont véritablement transformés par la liesse collective, dans un pays où on n'a pas l'habitude des débordements. Jeunes adolescents, pères de famille, princes et paysans sont tous venus au stade « Sultan Quaboos »pour encourager l'équipe omanaise. Même quelques femmes vont rejoindre les gradins, arborant maquillages et voiles blanc, rouge, vert.

Les supporters saoudiens aussi sont à fond et l'exitation est à son comble. Heureusement, l'ambiance est bonne enfant quand leur car nous dépasse.

J'ai quand même un peu peur que tout cela ne dégénère et je préfère emmener les enfants regarder le match dans un bar-restaurant à coté de la maison pour éviter le rodéo des voitures à la sortie du stade.

Ici, que des hommes affalés sur les banquettes en train de fumer la shisha avec des sifflets, des trompettes, du tamtam, pour une ambiance supporter bien chauffée. No women ? Only me.... Noé danse à chaque fois que les omanais attaquent même s'ils n'arrivent pas à marquer.

Petit pause rituelle pour écouter l'appel de l'imam pendant que certains courent à la mosquée pour implorer l'aide d'Allah.

Au bout d'une heure et demi : gloups, c'est le match nul et l'ambiance est tendue..... Chacun retient son souffle en marmonnant un verset du coran pendant les tirs au but.....

Hurlements, embrassades, téléphone portable, crissement de pneu.......

On a même droit à un beau « démarrage fumigène », un "burn" diront les habitués de cette technique qui fait fureur ces dernières semaines à Mascate et qui consiste à mettre de l'huile sur les pneus et à serrer le frein à main pendant qu'on accélère à fond. Belle fumée noire et odeur tenace de pneus brulés avant de partir à fond les ballons sur les jantes.

Le pic de l'épidémie Blanc, Rouge, Vert est atteint et la nuit de joie sera bruyante et embouteillée. Au matin, un décret du Sultan déclare la ville sans vie, terrassée par la maladie.....

أطيب التمنيات لعام2009

2009-01-14T04:25:00.000-08:00

Pour les non-arabophones, c'est juste nos meilleurs vœux pour l'année 2009.....pleine de projets, de santé, de douceur et de paix..... sans grain de sable et bien huilée comme une datte omanaise à maturation.

Pour nous, la fin 2008 et le début 2009 ont été synonyme d'une sorte de mini ouragan à la maison : tourbillon de valises et de préparatifs diverses, de courses folles à l'aéroport et dans les dunes de sable, de grandes retrouvailles bruyantes et riantes, de nuits à compter les étoiles, de veillées autour du feu pour surveiller la cuisson des papillotes de légumes, de remontées gelées des Wadis, d'escalade au son des vibrations du perfo pour ouvrir de nouvelles voies, de séances de hennés entre girls, de marchandages dans le souk, de via ferratas surplombantes et vertigineuses, de bulles pétillantes de champagne pour passer l'année, de rencontres loupées avec les tortues ....... on ne sait plus, tellement le rythme à été soutenu.

Un petit Gonu1 pendant presque un mois qui nous a permis une reconversion assurée dans le tourisme si la crise française se poursuit, en coiffant la casquette d' « organisateur de Tour opérator ». Désormais, on nous appelle respectivement le boss Mister Pierre and his wife, Misiss Séverine du WADI TOUR !!!

La prochaine fois, promis, je reviens avec des photos de ces trois grands périples à travers le pays, histoire de faire le suivi « com » et la promo pour les candidats suivants !

1 Gonu (prononcé Gounou) est le cyclone qui a frappé Mascate le 6 juin 2007 et qui a détruit une bonne partie de la ville avec des inondations impressionnantes. C'est un peu grâce (ou à cause de lui) que nous sommes ici, car depuis son passage dévastateur, les autorités omanaises ont pris conscience qu'il était nécessaire de construire des barrages pour protéger la ville en cas de fortes pluies. Et c'est Pierrot qui les conçoit.....

Promenons-nous à Wakan

2008-12-13T05:54:00.000-08:00

Le temps est désormais très agréable et c'est la saison idéale pour marcher en montagne.

Pour cette mi-décembre, belle marche de 5 heures avec Olivier et Christian, qui nous a permis de grimper jusqu'au col de Wakan, dans le très beau cirque d'Hadash (parcours W25).

Départ du village de Wakan, village de campagne traditionnel perché au flanc des montagnes.

L'habitat y est plutôt rustique mais chacun a sa parabole, son 4x4 et son téléphone portable.

Et c'est là qu'on retrouve toujours les belles portes anciennes omanaises....

L'agriculture basée sur la technique des cultures en terrasse y est riche (riz, date, courgette, orange et même raisin). Étonnement, pour la première fois en Oman, nous retrouvons les couleurs d'automne le long du falaj.

Cheminement bien balisé qui permet de surplomber les villages

.... et de crapahuter tranquillement jusqu'au Col de Wakan sur fond de barrière du Vercors à l'omanaise. Noé y reconnaît les deux sœurs et le grand Veymond..... sans la neige pour ce début d'hiver.

JOYEUSES FETES A TOUS !!!

Le sacrifice de l'Eid El Adha

2008-12-10T05:33:00.000-08:00

Il y a des jours, on s'en veut vraiment de ne pas se balader tel un touriste, avec son appareil photo en bandoulière, prêt à mettre en boite des scènes uniques et si particulières en Oman. Ce mardi 9 décembre était un de ceux-là. Grand jour de fête pour les musulmans puisque il s'agissait de célébrer le Grand Eid, la grande cérémonie du sacrifice.

L'explication de cette fête viendra de Romane au retour de l'école : « Au cours d'un rêve, Ibrahim accepte de tuer son fils Ismaël comme le lui commande Allah. Le lendemain, il se rend au sommet de la montagne pour accomplir sa mission. Mais au dernier moment, Allah envoie un mouton pour remplacer l'enfant comme offrande sacrificielle ». C'est donc en souvenir de cette soumission totale d'Ibrahim à Allah, que les familles musulmanes sacrifient ce jour là, un mouton, une chèvre ou une vache, en l'égorgeant, couché sur le flanc gauche et la tête tournée vers la Mecque.

Comme pour toutes les fêtes religieuses musulmanes, la date officielle n'est fixée que la veille par les autorités religieuses. Mais si la date du grand sacrifice était encore incertaine quelques jours auparavant, on ne pouvait ignorer que Mascate s'était subitement transformée en une immense bergerie, retentissant de cris et de bêlements incessants.

Le jour J, le langoureux et lancinant appel à la prière de 5 heures du matin était chargé de tout un symbolisme. Après la longue prière de l'Eid qui a suivi, Mascate (comme tout le reste du pays et de la péninsule arabique) est alors devenue le théâtre d'une immense boucherie. Les couteaux, préalablement aiguisés ont tranchés têtes et pattes pour laisser s'écouler le sang le long des trottoirs et des maisons.

Nous étions dans notre lit et nous n'avions pas envie d'assister au carnage malgré l'appel insistant de l'imam qui nous tenait réveillé. Et nous n'avons quitté la maison que vers 10 heures pour éviter de nous retrouver confronter à un tel spectacle.

Pourtant, en déposant les filles chez une de leurs amies dans le quartier plus populaire d'Al Gubrah, Noé et moi avons été invités par des hommes, à rentrer dans la cour d'une maison omanaise.

Ici, à l'aube ce matin, c'est une vache qui fut le symbole du sacrifice à Allah. Et maintenant, il ne reste d'elle que d'immenses bassines pleine de viande, de graisse et d'os, où femmes et hommes en habits de fête colorés, assis à même le sol, s'acharnent à dépecer, couper, sectionner. Nous sommes accueillis par de chaleureux « salamaleikoums » et « Ahlan wa sahlane 1» et aussitôt, le chef de la maison remplit un grand sac plastique de morceaux de viande pour nous l'offrir. Les pieds baignant dans de visqueuses flaques de sang, le cœur au bord des lèvres, chavirés par l'odeur de chair fraiche, nous balbutions des «shoucran» et des « Eid mubarack », pendant que les femmes nous répètent « Halal, halal.... » avec des francs sourires de joie. La fête va être belle, c'est sûr.

Encore quelques pas à reculons pour franchir le seuil de la porte en évitant les flaques rouges et direction la plage en face de la maison pour chasser la nausée. Besoin de laisser l'air entrer à plein poumon....

Horreur ! La plage s'est transformée en un drôle de charnier qui expose au choix, peaux de vaches, têtes, queues, boyaux, viscères...... Des dizaines d'entrailles abandonnées aux mouettes. La marée monte et peu à peu les vagues avalent les traces du carnage. Des vaches entières se mettent à flotter ne laissant dépasser que leurs cornes.....

Vous reprendrez bien une merguez ? ou un boudin aux pommes ?

Et que diriez-vous d'une descente de lit en peau de vache ?

En rentrant à la maison, on aiguise à notre tour le couteau et on transforme notre cuisine en arrière salle de boucherie pour tenter de découper nos cadeaux de l'Eid El Adha.

Le dégout ne nous a pas quitté et Pierrot et moi, sommes obligés de nous relayer. Au repas, on tente avec difficulté d'avaler trois morceaux de viande et on n'a pas besoin de se parler avant d'aller jeter le tout à la poubelle : Et la tribu des Wadis, vous ne seriez pas en train de devenir végétarien

1Bienvenue

L'algue de la mort

2008-12-04T05:31:00.000-08:00

Un mois déjà qu'elle a envahi les côtes autour de Mascate. Depuis, la mer est devenue toute noire, épaisse, inquiétante avec des reflets mordorés.

Le premier jour que nous sommes arrivés à notre « private creek » et que nous avons constaté les dégâts, c'était l'incompréhension totale. On a tout de suite vu qu'on ne pourrait plus se baigner et on a pensé à une marée noire. Sur le bord, des centaines de poissons échoués, les yeux exorbités, le corps gonflé. Nos poissons perroquets, nos murènes, nos petits poissons coffres.... ils étaient tous là, posés sur le sable, sans vie, sans couleur, la gueule ouverte, offerts aux oiseaux ou aux pêcheurs indiens qui se sont dépêchés de les ramasser. Quel désolation ! Et la colère est montée contre PDO (Pétrole Développement Oman). Pourtant, cette mer n'avait pas ni l'odeur, ni la texture d'une marée noire. Rien à voir avec du pétrole. Il fallait chercher ailleurs....

En interrogeant les locaux, on nous a parlé d'une invasion d''algues rouges, d'un phénomène naturel lié à la venue de l'hiver et du mélange des courants chauds et froids. « Cela arrive de temps à autres mais cela ne dure pas longtemps : une ou deux semaines maximum » nous a expliqué un omanais pour nous rassurer.

Et la morbidité des poissons ? « Ils meurent d'asphyxie car en proliférant anormalement, l'algue (ou phytoplancton) consomme tout l'oxygène disponible dans l'eau. Une fois morte, ces algues ont encore besoin de beaucoup d'oxygène pour leur décomposition. Cette oxygène soustrait à l'eau, entraine l'asphyxie des espèces végétales et animales. Ce phénomène s'appelle « eutrophisation » ou cancer de l'eau ».

C'est donc cela.... Nous n'avons plus qu'à attendre la fin du bloom de l'algue meurtrière pour reprendre nos plongées quotidiennes et retrouver cette vie sous-marine qui nous fait tant rêver.

Une semaine. Deux. Quatre....... l'eau est toujours aussi noire et visqueuse et peu à peu, une odeur de pourriture a envahie Mascate. Certains jours, cette odeur pestilentielle, mélange de décomposition de l'algue, de poissons pourris et d'égout nous prend subitement à la gorge. Elle s'insinue partout au cœur des maisons et remonte même par les conduits d'aération et circule à travers les réseaux pour toucher les quartiers les plus éloignés de Mascate. Puis la vague nauséabonde disparaît pour réapparaitre quelques heures plus tard.

Un mois déjà...... et à nouveau la colère et l'envie de comprendre. Le silence des autorités locales face au phénomène, le discours rassurant des clubs de plongées et des professionnels du tourisme, l'indifférence de tout le monde qui regarde cette marée rouge sans inquiétude.... Et puis, petit à petit, on commence à entendre des petites phrases du genre : « cela n'a jamais duré comme cela », « c'est vrai que c'est bizarre », « en plus, la mer est très chaude », « surtout que la marée rouge n'est qu'autour de Mascate».

L'inspecteur Nono et moi-même décidons de mener l'enquête. Recherche internet pour comprendre le phénomène d'efflorescence alguale, article de Greenpeace sur le sujet. On en retient surtout que tout développement anormale d'une algue trouve toujours son origine dans la pollution : eau des égouts ou engrais. Tu parles d'un phénomène naturel !!!

Aussitôt, on grimpe dans la Mister bean's car et on fonce vers la grande plage de sable qui borde toute la ville de Mascate. Et là, consternation : maintenant, les rouleaux de vagues noires s'écrasent sur une plage recouverte d'une mousse blanche.

Les rares touristes qui se promènent semblent désespérés. Mais où sont les plages paradisiaques que leur ont vendu les dépliants publicitaires ? Et toujours cette odeur pestilentielle !

Photos-témoignage et hop, on file à la « private creek ». On se campe sur notre rocher et on observe cette eau visqueuse et noire sans vie..... Depuis quelques semaines, plus aucun poisson n'est retrouvé échoué sur la plage. Soit la marée rouge a condamné toute vie sous marine et a transformé le récif corallien en zone morte, soit les poissons ont réussi à fuir plus au large....

La private creek avant.....

Et après l'invasion d'algues tueuses

Pendant près d'une heure, on scrute la surface de l'eau en ayant un petit espoir d'apercevoir nos anciennes copines de natation synchronisée : Hortence, Charlotte, Déborah, Mélusine et Mélodie, où êtes-vous ? Avez-vous survécu à l'algue tueuse ? Vous nous manquez.....

Et tout à coup, en contre jour face au coucher du soleil, on aperçoit une petite tête qui sort de l'eau puis qui disparaît à nouveau dans la noirceur......

Elles sont VIVANTES !!!!! Nos tortues ont RESISTE !!!! Avec Noé, on s'embrasse tellement on est heureux.... Nos tortues ont survécu parce qu'elles peuvent respirer à l'air libre. On crie leurs noms sous les regards étonnés des quelques omanaises en abaya qui se promènent sur la plage.

Serrés l'un contre l'autre face au jour qui décline, on regarde d'un regard complice ces petites boules qui émergent de temps en temps à la surface de l'eau comme pour nous saluer. On reconnaît la grosse Hortence.... Nous voilà rassurés sur un point. Désormais, on sait qu'avec elles, on pourra encore faire des arabesques sous marines. Pour les autres, on a beaucoup moins d'espoir....

Recette du Wadi Bani Kalhed

2008-11-28T19:42:00.000-08:00

Prenez 19 guguss, tous de bonne humeur et d'âge différents (de 6 à 60 ans) et mélangez-les le temps d'une soirée bivouac sous les étoiles autour d'un barbecue. Laissez reposer toute la nuit sous la tente, dans le lit du Wadi. Au petit matin, épicez avec quelques chameaux et des enfants omanais prêts à donner un coup de main pour replier le camps.

Coupez ensuite le groupe en 2 en répartissant les quantités et les caractères de manière équitables. Séparez bien les couples mais veillez à conserver l'entité des familles. Les plus jeunes et les plus âgés doivent être particulièrement bien encadrés.

Disposez ces deux nouvelles mixtures à chaque extrémité du Wadi Bani Kalhed. Et lancez le top départ pour une remontée ou une descente aquatique et sportive. N'oubliez pas d'incorporer les traditionnels salamaleikoums aux femmes croisées sur le falaj.

Arrosez régulièrement d'un cocktail bien rafraichissant qui devrait virer peu à peu dans un camaïeu de vert, d'émeraude, et de bleu plus ou moins intenses.

Au bout de deux heures, contrôlez que les deux groupes se soient retrouvés au milieu du wadi et n'oubliez pas d'intégrer un nouvel ingrédient : l'échange des clés des 4x4 tout en partageant un pique-nique commun pour redonner un zeste d'énergie au bord des vasques turquoises.

Puis, replongez les deux mixtures dans les eaux glaciales et laissez les poursuivre leur évolution réciproque.

Encouragez les faiblissants, réchauffez les frigorifiés, et surtout applaudissez les plus intrépides qui n'hésitent pas à faire des sauts de plus de 6 mètres de haut. Cette suggestion du chef contribue grandement à la réussite de cette recette.

Attention, il peut arriver qu'il y ait des éléments qui se détachent de l'ensemble et qui s'arrêtent en chemin pour des raisons de santé : épaule déboitée par exemple. Veillez à bien les récupérer au passage.

Au bout de 3 ou 4 heures suivant l'endurance des groupes, l'aventure du Wadi Bani Kalhed devrait être achevée. Les deux mixtures doivent avoir récupéré les 4x4 et s'être retrouvées au point de départ. Il ne reste plus qu'à ajouter une bonne pincée de fatigue, un brin d'échange d'impressions autour des 4x4 et de saupoudrer le tout par des ronflements dans la voiture au retour sur Mascate pour déguster pleinement le Wadi Bani Khaled.

Recette donnée par le chef « iss mi Louke » mais réellement testée pour la première fois ce WE du 13 et 14 novembre.

J'aime regarder l'expat

2008-11-25T05:47:00.000-08:00

J'aime,
J'aime regarder l'expat qui roule en gros 4x4,
qui fréquente « LE CLUB L'INTERCONTINENTAL »,
Cocktails à l'ambassade et golf dans le sable,
J'aime,

J'aime regarder l'expat qui de son air pédant,
méprise le local et critique l'Oman,
donnant des ordres fermes à la femme de ménage
J'aime

J'aime regarder l'expat qui vit en autarcie,
qui connait ni tortue, ni même un seul wadi,
qui s'en va l'vendredi à Dubaï faire du ski,
J'aime

J'aime regarder l'expat qui roule en coupé sport,
Surveille le cours de l'or et celui du pétrole,
Économise encore pour acheter le hors-bord,
J'aime

Un expat : un vrai avé le 4x4 au nom de la boite....

Et oui, c'est drôle comme l'expat qui peut être un être si différent dans son pays d'origine, devient tellement universelle à l'étranger. Que l'on soit à Vientiane, à Tananarive, à Brazaville, à Mascate, l'expat en mission a toujours le même profil.

Il adooore vivre ici car il y a certains avantages que l'on n'a pas à Londres, à Paris, à New York.... Lesquels ? Le pays ? Les gens ? .... Pouah, non, surtout pas le pays, ni les gens. Cela n'a aucun intérêt, si ce n'est de critiquer la population locale, qui conduit mal, qui crache par terre, qui parle arabe, qui fait ramadan ......

Non, ce qui vaut le coup ici, c'est le soleil et les palmiers de la piscine de l'INTERCON1, rouler en grosse bagnole lustré chaque jour par le « petit » jardinier, dîner le soir en amoureux dans un palace ou au buffet de l'ambassade, être gentil avec ses deux maids2 à plein temps « car c'est confortable ! », fréquenter d'autres expats « hypeeeeeer interessants » car avec eux au moins, on peut avoir des conversations « hypeeeeeeer interessantes » en critiquant les omanais et en partageant les mêmes inquiétudes face à la crise des subprimes, se faire 2 ou 3 weekends par an, entre expats en visitant les 2 ou 3 pièges à touristes du pays et mieux, aller 2 fois par mois claquer son fric aux Emirats.... « Comment, vous ne l'avez pas encore fait !!!! Mais c'est absolutly à faire !!!! ».

Vite, fuir tout cela ........

Heu...... finalement, on va se la jouer quand même profil bas. On avoue qu'on a déjà un certain nombre des ingrédients de l'expat : le gros 4x4, la femme de ménage (seulement 3h par semaine, hein !), l'inscription dans un hôtel pour avoir la piscine pour les enfants et entretenir sa forme en jouant au hamster sur les tapis roulants, imaginer consacrer un de nos WE pour aller visiter Dubaï et y constater qu'une petite partie du monde marche sur la tête........ Mais rassurez-vous, même en cas de « neigeoïte aigüe », par éthique, on boycottera le dôme de la station de ski en plein désert !

Et voici en exclusivité et en images, ce qui se passe quand l'expat veut faire le kéké dans la dune de sable à 10 mètres de la route pour épater ses enfants......

Au départ, les roues sont juste un peu enlisés et femmes et enfants creusent à la main. Mais.......

Très vite, deux ou trois omanais en disdashas bien blanches et raybans s'arrêtent pour "aider" et prendre les choses en main. N'oubliez pas : le 4x4 s'est planté à 10 mètres de la route !!! Notez que c'est l'expat qui pousse et que c'est l'omanais qui se met au volant.

L'expat émet des doutes sur la technique omanaise..... Mais heureusement du renfort arrive : d'autres disdashas et raybans aux sourires bien goguenards et avec des "ça va bien ?" en français.

Après 4 changements de conducteurs, le 4x4 s'est certes un peu désenlisé mais pas dans la bonne direction..... Juste échoué au sommet de la dune avec un beau saut d'1,50 mètre en perpective. "Ca va toujours bien encore" avec l'accent omanais et resourires goguenards. Nouvelle technique envisagée : on dégonfle les pneus en les mettant à plat et astuce suprême, on utilise ses clès de contact pour le faire.

Toujours pas de problème : on a peur de rien, on tente le saut en marche avant.....
Et là, le neurone de l'expat se remet à connecter : c'est son 4x4 et il y tient quand même. Il sugère une nouvelle tentative en marche arrière. La fumée, c'est juste l'embrayage qui est en train d'être bousillé. L'omanais ne sait pas passer la marche arrière et pour mieux faire ronfler le moteur, il est en sixième !!!

Résultat des courses : au final une démonstration musclée de conduite sur le sable pour épater l'expat, un embrayage foutu qui sent le chaud et une galère pour trouver une station pour regonfler les pneus.

Là, l'expat, on peut dire que tu es un sacré chanceux et je crois qu'on peut considérer que ce jour là, tu as eu ton aventure annuelle !

1L'intercontinental, c'est l'hotel incontournable féquenté par l'expat français. Il le prononce à l'américaine, "tu viens à l'interconnnn this afternoon".... car c'est nettement plus classe et plus branché ! Et puis, on n'est pas con, hein !
2Bonne à tout faire et nounou d'origine indienne, sri lankaise, philipine.... Ah, non, non, non, j'ai jamais dit "esclave moderne".....

Wadi Suwayh ou Wadi Al Hail

2008-11-08T04:28:00.000-08:00

« Wadi Suwayh ? C'est par là, à gauche..... ». C'est ce que nous indique en arabe un villageois après nous avoir invité à prendre la traditionnelle tasse de café. Refus poli car on est un peu pressé. Trois heures de marche pour remonter le wadi et trois heures pour le descendre, c'est juste en temps. On verra au retour.... et on traverse le village à pas de velours pour éviter une nouvelle invitation qui serait difficile à décliner.

Le topo n'est pas précis : « suivre le falaj à droite ou à gauche du Wadi ». Concentration d'équilibriste pour contempler l'eau pure et limpide qui défile entre nos jambes jusqu'à en faire tourner la tête.

On imagine le travail pour construire ces petits canaux qui serpentent au milieu des jardins et qui nous facilitent grandement la progression. Le falaj, c'est la « source de vie » en Oman.....Presque tous les wadis possèdent le leur, ce qui permet d'alimenter en eau les villages et les cultures en terrasse. Des milliers et des milliers de kilomètres de falaj partout dans le pays tel un écrin pour protéger cette eau précieuse dans cette terre si aride.....

Le cagnard tape fort et toujours pas de vasques d'eau ou de biefs profonds en vue comme on nous l'avait annoncé. Plus d'une heure de marche dans des blocs à contourner, escalader, desescalader, enfourcher, se « rétamer ».....C'est fatigant pour des petites jambes d'enfants.

Enfin une belle vasque d'eau pour récompense. Juste fermer les yeux et se laisser flotter. Les rouvrir et contempler l'immensité des falaises autour, qui nous surplombent, presque menaçantes.

C'est pas possible, on a du se tromper d'itinéraire ! Pierre, Marc et Serge poursuivent l'exploration pour arriver dans un espèce de bout de monde : un grand cirque qui referme le Wadi avec un semblant de village à moitié effondré et encore plus loin sur les hauteurs, un homme seul qui crie et appelle au loin. Un berger ? Étrange sensation d'isolement et de solitude.

Vivre seul avec ses chèvres aux confins du monde et de la société de consommation, comme aux temps de la préhistoire. Cela laisse songeur.....

De toutes évidences, nous nous sommes trompés de Wadi. Le topo du Docteur Khaled nous le confirme au retour. Il fallait prendre le Wadi qui partait à droite du village. Ah, on est un peu en pétard contre notre villageois ! Pourtant ce n'est pas lui qui nous a induit en erreur. Les rares renseignements glanés ci et là n'étaient pas précis sur le nom et c'est de là que vient la méprise. Le wadi avec des eaux profondes et limpides s'appelle Al Hail même si on l'appelle communément Wadi Suwayh. Le topo du Dr. Khaled nous donne une nouvelle info, et non des moindres. Il nous dit « dans le Wadi Al Hail, je n'ai jamais vu autant de serpents nulle part en Oman ». Gloups..... Je sens que la phobie de Pierrot refait surface et qu'il va falloir jouer fin pour le convaincre d'y retourner.

Quinze jours plus tard, deuxième tentative d'exploration. En famille (juste nous) cette fois. On évite le village et l'invitation pour un café qui va de soi, et on ne traine pas sur le falaj. On lance des « salamaleikoum » en détournant le regard des femmes dans l'intimité de la toilette du petit matin. On croise des visages étonnés de nous reconnaître et on serre des mains tout en caressant les chèvres, le pied en équilibre sur le bord du falaj à 2 mètres du sol.

OUAHOU..... Cette fois, c'est le bon ! Très vite, on découvre les vasques promises qui sont exceptionnelles. « Presque aussi beau que les canyons corses ! » concédera Pierrot car il faut savoir garder un brin de chauvinisme ! La réalité est que le Wadi Al Hail est tout simplement majestueux de beauté et pendant les 3 heures de remontée, on en prend plein les mirettes.

Du bleu, du vert, de l'émeraude

On est tout excité et Noé se jette dans les traversées de grandes vasques pour nous prouver qu'il a fait de grands progrès en natation. « Regarde Papa, j'arrive à faire 80 mètres comme dans la piscine ».

« NOEEEEE, STOPPPPPP ! » hurle Pierrot, juste avant que Noé n'agrippe le rocher pour remonter. A quelques mètres de sa main, un long fil noir qui ondule, posté à l'affut des grenouilles et des petits poissons près de la cascade. Une bonne frousse rétrospective et un petit aperçu de ce que nous réserve la suite..... Changement d'attitude : on arrête de faire n'importe quoi. Désormais, on ouvre les yeux et on regarde où on pose les mains et les pieds pour progresser en file indienne derrière « papa ». ½ heure plus tard, c'est moi qui invite toute la troupe à faire demi tour à la nage, car je viens de voir un autre serpent légèrement plus gros, se glisser lentement dans l'eau à notre approche !!!! Romane et Charline d'un seul cri aigu : « Maman, est-ce que c'est un anaconda ? »......... Ssssssss, cela devient intéressant....

En discutant avec Dr. Khaled le lendemain, il nous apprendra que selon lui, les serpents que nous avons rencontré ne sont pas très dangereux et même s'ils nagent sur et sous l'eau, ils ont du mal à mordre dans l'eau.....Regloups ! C'est juste ce que que l'on avait envie d'entendre ! Résultat des courses : 4 serpents pour un seul Wadi, de quoi faire quelques cauchemars la nuit suivante....

Le serpent de Noé qui maitrise presque la technique du nœud en 8.
Et d'autres habitants plus sympathiques des Wadis : les gracieuses libellules rouges ou bleues.

Sur le chemin du retour, on oubliera très vite ces mauvaises rencontres pour ne retenir que le sourire illuminé du villageois, lorsque Pierrot lui offrira sa corde d'escalade rose fluo pour attacher ses deux ânes.

On ne connait pas ton nom, mais c'est nous qui te disons « shoukran» de nous avoir laissé explorer ces deux trésors cachés..... On reviendra et cette fois, on prendra le temps de partager un café.

La Grande Mosquée

2008-11-05T05:07:00.000-08:00

Mitterand a sa Grande Bibliothèque, Houphouët Boigny sa Basilique de Yamoussoukro, Sa majesté le Sultan Qaboos a LA GRANDY MOSQUY DOU SOULTAN QABOOS. Au cœur de Mascate, impossible de la rater pour tout visiteur qui traverse la capitale puisque on la voit directement de l'autoroute centrale.

Un bel édifice moderne, construit en 2001 qui peut accueillir plus de 20000 fidèles. Honnêtement, plus jolie de nuit que de jour.......Mais il faut tout de même reconnaître que l'imposante silhouette de la mosquée ne laisse pas insensible.

On profite du calme de ces vacances de la Toussaint pour aller la découvrir avec mon amie Fabienne et ses enfants. Pour les filles, déguisement d'omanaises et voile obligatoire. Le contrôle vestimentaire à l'entrée est stricte, notamment pour Fabienne qui a failli rater son examen de passage : jupe trop courte car laissant apercevoir une cheville......

Tête, poignets et chevilles doivent être couverts. Tête baissée et se confondant d'excuses, on négocie pour faire descendre un peu la jupe en tirant dessus. Il manquerait plus que cela fasse style « taille basse » en laissant apparaître une fesse !!!! Ouf, on est rentré malgré la dizaine de panneaux qui nous rappellent que la visite de la mosquée est interdite aux enfants de moins de 10 ans. Pour nous, 4 sur 6 sont concernés (dont un de quatre ans), les gardes n'ont pas vraiment le compas dans l'œil....

Le gigantesque lustre qui illumine la salle de prières des hommes de ses 1122 ampoules est à retenir ; ainsi que le grand tapis persan d'une seule pièce de 4263 m2 qui aurait été entièrement tissé à la main durant 4 ans en Iran.

Quand à la salle des femmes, no comment..... C'est de cette petite salle simple et sans fioriture, qu'elles peuvent suivre le prêche de l'imam sur des écrans de télévision..... Cela en dit long sur la place de la femme dans les pays musulmans. Mais après tout, cette simplicité et ce côté moins « tape à l'œil » ne me déplait pas.

Cette visite est un bon moment de rencontres. Les omanais sont heureux d'échanger quelques mots en arabes avec les filles (avec leurs 2 heures d'arabe hebdomadaire, elles nous ouvrent des portes). Pour eux, c'est étonnant de voir ces enfants européens qui s'intéressent à leur culture. Comme d'habitude, Noé s'est fait un nouvel ami. L'un des gardes nous accompagne dans les jardins en lui tenant la main et en l'appelant « Noé, ma little friend » .....

Le nouveau copain de Noé

Nadia, une jeune femme omanaise qui ne parlait pas anglais mais qui a quand même sympathisé avec les enfants en arabe ....

Et d'autres omanaises..... Non, celles là, c'est les nôtres !

Ils le font......

2008-10-22T21:35:00.000-07:00

Au bout de deux mois dans un nouveau pays, le regard devient moins surpris, moins à l'affut, moins aiguisé..... On ne s'étonne plus de grand chose et on se laisse envahir par un sentiment de déjà vu et de banalité.

Ils sont tous habillés en blanc avec de drôle de turban sur la tête, c'est NORMAL. On ne parle autour de nous qu'en anglais, en arabe, en indi, c'est NORMAL. On ne descend jamais de sa voiture pour prendre de l'essence à 0,2 centimes d'euros car un paki remplie le réservoir à ta place, c'est NORMAL. Les devantures de magasins sont toutes très kitches avec de l'or et des paillettes, c'est NORMAL. Les paki et les indiens nous dévisagent toujours avec un air hébété et de grands yeux ronds, c'est NORMAL. Les omanais font des détours pour caresser la tête de Noé ou lui pincer les joues lorsque l'on se balade en ville, c'est NORMAL. Les indiens jouent à « collé-serré » dans les queues et ne supportent pas l'espace, c'est NORMAL. Des bancs et des guichets spéciaux sont réservés aux femmes dans les administrations, c'est NORMAL. La stagiaire de Pierre enfile en gant pour lui serrer la main, c'est NORMAL.

Les expats ne fréquentent que les hôtels de luxe et critiquent toujours le pays, c'est NORMAL.

Se faire klaxonner de tout coté dès qu'on prend le volant, c'est NORMAL. La mode pyjama pour les paki et la mode des années 70 pour les indiens, c'est NORMAL.

Nager avec des tortues qui font des arabesques sous l'eau comme avec des copines de natation synchronisée, c'est NORMAL. Marchander et discuter encore dans un charabia d'indglish pour un paquet d'épice ou un frigo, c'est NORMAL. Ne plus savoir ce qu'est une smart ou une twingo mais être blasé par les porches et les Lexus, c'est NORMAL. Acheter du chintoque et encore du taïwan qui casse à peine sorti de l'emballage, c'est NORMAL. Croiser un chauffeur de taxi qui mate un clip sexy en conduisant, c'est NORMAL......

Mais quoi ? On se réveille là-dedans ! Ici, il y a une quantité de choses qui ne sont pas NORMAL ! Et un tas de choses dont on n'a pas le droit de s'habituer.

Manquer chaque jour d'écraser les « futurs suicidés de la chance » par exemple. Le grand jeu des indiens consistent à traverser l'autoroute 2 fois 4 voies lorsque la circulation est bien dense et à la tombée de la nuit. INCH ALLAH !!! Il faut drôlement croire à son karma ou avoir compris que la vie ici bas à faire l'esclave des riches ne vaut pas grand chose. Tout au long de l'autoroute limité à 100 km/heure (point trop n'en faut, ils ont droit à une petite chance quand même), ils sont là, coincés entre les deux voies. En famille parfois, des beaux saris orange comme des petits drapeaux au milieu des deux files. J'y vais, j'y vais pas. Non, c'est pas vrai, dites-moi qu'ils vont pas y aller !!!! Mais si....... Le pied nu ou la tong glissante s'avance sur la chaussée et c'est parti pour une partie de zig-zag et d'aller retour. Et si Boudha ou Allah le veut, un grand éclat de rire et de grandes embrassades ponctuent le franchissement de la ligne d'arrivée. Ah, j'ai compris, le pare buffle du gros 4x4, c'est pour ça ?

ALLAH AKBAR aussi pour les petites poupées habillées de robe à froufrou rose ou les petites princes en disdasha et kouma miniature qu'on empile dans les voitures sans ceinture sur les sièges arrières, toujours debout et dos à la route pour mieux faire coucou à travers la vitre, entre les jambes de papa qui conduit sur l'autoroute ou à la place du « mort » alors que maman est à l'arrière.

La campagne sécurité routière, on ne connait pas encore. La mortalité infantile sur la route, non plus. Les enfants comme les « futurs suicidés de la chance » ne sont pas comptabilisés dans les chiffres officiels des accidents de la route.... C'est OMAN1 !

1Heureusement, et vous le comprendrez, je n'ai pas de photos pour illustrer mon « petit coup de gueule » comme l'appelle Pierrot. Mais bon, c'est juste pour dire que tout n'est pas si paradisiaque en Oman et que lorsque l'on est à l'étranger, par respect pour le pays aussi, on est en droit de garder l'esprit critique....

Prince et Princesses

2008-10-15T20:56:00.000-07:00

A Mascate, on n'échappe pas à la traditionnelle sortie au Souk. J'ai d'abord testé avec une copine sans les enfants puis j'ai emmené mes petits princes déambuler au Souk de Mutrah, le quartier ancien de Mascate. Il se trouve en face du vieux port, au milieu d'un quartier traditionnel où on compte presque plus de mosquées que d'habitations.

Comme tout souk des pays arabes, on y trouve de tout : de l'encens de Salalah1, aux tenues traditionnelles omanaises et indiennes en passant par les parures de bijoux en or dignes des reines de Sabbat.

Aussitôt, mes zouzous se sont fait happer dans les boutiques par les marchands qui les ont déguisées en petits omanais.

Romane a dit « non » quand on lui a proposé une tenue de danseuse du ventre avec décolleté plongeant et mini jupe ornée de pièces d'argent et strass « Faut pas exagérer, a t'elle dit, ici, c'est quand même pas facile à mettre !!! » « Correct» a quand même reconnu le marchand indien en faisant « non » de la tête.... Ah, le dodelinement de tête des indiens pour dire « oui », je ne m'y fais pas....

Charline a craqué pour la traditionnelle abaya mais a refusé le voile noir intégral. En ne voyant que ses yeux dépasser dans le miroir, elle a fait la grimace. Aujourd'hui, elle est devenue la pro de la famille du nouage de voile...

Quand à Noé, il a disparu avec un groupe de marchands qui l'ont fait passer de boutique en boutique vêtu de sa disdasha. Lui demander « How are you ? », pour l'entendre dire de sa petite voix fluette« Fine, thank you », tout en se laissant remettre la kouma en place, était un bon prétexte pour lui toucher la tête. Notre petit « prince porte bonheur » reste le chouchou des omanais et des indiens.

1Ville du Sud du Pays

Kitchissime

2008-10-10T21:25:00.000-07:00

Hi, Hi.... Pour rigoler un peu, voici quelques images qui vous prouveront combien le pays nous a changé..... du moins coté mode.

Pour mieux s'intégrer, on a opté pour la mode « kitchissime » le temps d'une soirée déguisée. C'est classe, c'est frime, ça brille partout.

Et le pire, c'est que les indiens s'habillent comme cela tous les jours ! Autant dire qu'on a bien rigolé à fouiner dans les dédales de Ruwi (le quartier indien) pour dénicher ces perles du bon goût. Heureusement, on n'était pas tout seuls à craquer pour cette nouvelle mode !

Maillot ou pas ?

2008-10-10T06:39:00.000-07:00

Telle est la question posée chaque fin d'après midi par les enfants. L'école se terminant à 13h30 au plus tard, cela nous laisse pas mal de temps pour profiter de Mascate et de ses alentours. Scotchés par la chaleur et les devoirs, nous émergeons généralement vers 16 heures pour une activité découverte.

Notre spot favori est une petite crique au milieu des rochers à environ 10 minutes de la maison. On l'a surnommé « notre private creek » car nous y sommes toujours tous seuls, à part quelques rares pêcheurs indiens sur les rochers et quelques omanais qui se promènent sur la plage d'à coté. Pour la baignade et le snorkelling, c'est notre petit paradis. On sait désormais vers quel rocher on peut trouver tels types de poissons. En moins de 5 minutes, chacun est équipé de son MPT (masque, plame, tuba) et c'est parti pour une heure de féérie sous marine. Ça grouille de vie là dessous !!! C'est fabuleux de couleurs et de grâce cet univers en mouvement. Parfois, cela fait un peu peur aussi quand on se retrouve nez à nez avec une murène qui fait plus d'un mètre de long !! Mais on s'habitue.....

A présent, le grand jeu consiste à faire des courses poursuites avec les tortues qui ne sont pas très farouches. A la tombée du jour, on se poste pour voir émerger leur tête de l'eau et aussitôt, on les prend en chasse en nageant à leur vitesse sans les stresser. « On dirait qu'elle vole sous l'eau » a observé Romane, ravie d'arriver maintenant à caresser leurs écailles en nageant. Ce soir, on a encore eu droit à de sacrés cris d'hystérie dans l'eau en croisant la route d'un énorme poisson coffre hérisson aux yeux globuleux, et en titillant les antennes de 4 langoustes géantes. On n'a pas fini d'être étonnés mais il faut quand même reconnaître que ce qui semblait extraordinaire il y a à peine 15 jours, devient de plus en plus banal.....

« Les ponts au ptit pinceau »

2008-10-05T06:25:00.000-07:00

« Maman, ça me fait trop mal au cœur de passer à coté des ponts au ptit pinceau. Si j'étais omanais, je ferais jamais cela. Je donnerais un billet d'avion aux ponts au ptit pinceau pour qu'ils rentrent dans leur pays retrouver leurs femmes et leurs enfants. Et je leur donnerai plus d'argent au lieu de me payer des gros 4x4 ! » s'est ce que dit régulièrement Noé en rentrant de l'école.

Dès le premier jour, ils les ont aperçu partout dans la ville et ils les ont surnommé « les ponts au ptit pinceau » car ils ont tout de suite remarqué qu'ici, on construisait d'immenses infrastructures routières ou immobilières, et que ceux qui travaillaient sur les chantiers avaient des moyens misérables. Ils sont pakistanais, indiens, indonésiens, bengalis.... jamais omanais!!

« Regarde, Maman, ils repeignent ce grand pont avec des tous petits pinceaux !!! » nous a dit Charline, le premier jour en regardant cette scène hallucinante. Mascate n'est qu'un immense chantier en construction et partout, on voit ces esclaves des temps modernes en rang d'oignon perchés en équilibre sur leurs échafaudages, dans leur combinaison bleue, le visage emmitouflé dans des tissus pour échapper à la poussière et au cagnard. Pas de répit pour eux : on bosse journée en continu même pendant Ramadan et on poursuit la nuit, à la lueur de petites lampes à pétrole. Ils vivent sur place, sur les chantiers, et tout au long des routes, on croise ces drôles d'hommes bleus couchés à même le sol, recherchant le moindre mètre carré d'ombre.

Et pendant ce temps, le flot des gros 4x4 luisants et climatisés circulent avec indifférence......

Depuis qu'Asharam, notre jardinier, nous a raconté qu'il avait laissé sa femme et ses 4 enfants au Pakistan pour venir travailler ici et qu'il ne rentrait jamais dans son pays, les enfants ont naturellement pris le parti des « ponts au ptit pinceau ». Désormais, les trajets voitures sont toujours ponctués par des exclamations du type « Oh, les pauvres !», « Ils me font trop pitié!! ». Et nous, nous avons pris hier soir, la décision d'acheter une tondeuse, pour éviter de voir la scène d'une dizaine de dos pakistanais courbés dans le jardin pour tondre notre pelouse aux ptits ciseaux !!!!

Eid Mubarak !

2008-10-02T06:14:00.000-07:00

Eid Mubarak ! Eid Mubarak ! Tout le monde vous le dit.... Dans la rue, dans les magasins, dans les villages. C'est un peu comme si on vous souhaitait un « Joyeux Noël !» ou une « Bonne année !». C'était la fin du ramadan fin septembre : des vacances et des grandes retrouvailles familiales pour tous les musulmans pendant plus d'une semaine à manger de la viande, du Halwa1 et des dattes.

Pour nous, 3 jours d'exploration du pays et une bonne décompression pour Pierrot qui continue à ne pas toucher terre au boulot. Direction, le sud-ouest cette fois, et une panoplie du wadi composée essentiellement de l'équipement bivouac, escalade et via ferrata. Avec pour but entre autres, de rencontrer quelques uns des rares grimpeurs qui existent en OMAN.

1er jour : Grimpe au « Secret Canyon » à 1 heure de Mascate. Les falaises sont impressionnantes et les connaisseurs apprécieront. Sans avoir pris rendez-vous et presque par hasard, nous rencontrons sur le site LES CLIMBEURS d'Oman : Peter, un accompagnateur guide anglais, Hamza, un algérien et surtout un couple d'américains comme on les aime, avec des noms d'américains qui ne s'inventent pas « Bill and Kim », des sourires francs plein de bonne humeur, une connaissance de la France et des Alpes qui laisse sans voix.... Vais-je enfin faire quelques progrès en anglais et améliorer mon "indiglish" quotidien ? Thank you Kim.....
On a vraiment de la chance, car c'est eux qui ont joué de la perceuse à percussion sur presque tous les sites d'escalade du coin et qui restent les seuls équipeurs dans le pays à l'heure actuelle. On n'a plus qu'à se laisser guider et découvrir les plus belles voies du site. On oublie la chaleur et la flemme qui va avec, et on enchaine les « Goat dancing », « Skatebite » et autre « Jebel apparition »..... Le rocher est fabuleux : sculpté avec des prises très crochetantes.

Les premières escalades omanaises sont prometteuses et grâce à Bill et Kim, les grimpes des weekends suivants nous le confirmeront.

2ème jour : Remontée du « Little snake canyon », à pied, à la nage, en sautant... et sans serpent. Enfin, euh....pas encore vu.... ce jour là ..

L'après midi, la route impressionnante spécial 4wd traverse les montagnes et les palmeraies et surplombe la profonde faille du Wadi Bani Awf dit le « Big Snake Canyon ».

Qui pense encore qu'au sultanat d'Oman, il n'y a que du désert ? En fait, si c'était le cas, on ne serait pas venu s'expatrier ici !!!

La gorge du Big Snake Canyon

Des paysages de montagnes à couper le souffle

Et toujours des palmeraies luxuriantes

3ème jour : Bivouac mémorable au sommet du Jabal Shams et via ferrata du même nom. Avant hier, on était avec les américains, aujourd'hui, c'est l'ambiance « Grand Canyon du Colorado ». Sur le plateau du Jabal Shams (la montagne du soleil - 3000 m), on ne se lasse pas de vous faire partager nos bivouacs face aux montagnes. Ok, ok, cela fait un peu pub pour Décathlon ou pour Toyota ? Mais bon.....

On y rencontre des enfants qui nous vendent des bracelets brodés et des grands-pères qui nous donnent des petits cailloux blancs. Noé passera la soirée à tailler un bâton pour l'offrir en échange au papy omanais. Malheureusement, on ne le croisera pas le lendemain au village.

La balade en balcon pour rejoindre le village abandonné et la via ferrata qui permet de remonter sur le plateau (au fond du cirque sur la photo) donnent le vertige des grands espaces.

Eid Mubarack à tous !!!

1Pâtisserie traditionnelle omanaise

Inspiration.....pfffffffff......

2008-09-29T06:51:00.000-07:00

Aïe, aïe.... nous ne sommes bientôt plus en règle avec l'état Omanais car nos visas touristiques (pour moi et les enfants) sont prêts d'expirer.

On nous menace de devoir ressortir du pays pendant 20 jours !!! Branle bas de combat, appel en France pour récupérer un acte de mariage qui arrivera trop tard, rendez-vous pris en urgence avec Saif, omanais du bureau de Pierre, chargé des papiers pour tenter de négocier un prolongement de visa, avant de pouvoir faire notre visa résident en bonne et due forme.

Devant le secrétaire qui tente de traduire notre lettre en anglais sur son clavier arabe, Pierre et moi échangeons des regards amusés : nous essayons de lui faire comprendre que Romane et Charline sont des prénoms, qu'elles sont jumelles, qu'elles n'ont pas le même numéro de passeport même si la photo est la même. Rien à faire, pendant près d'une heure, il se trompe toujours de passeport et recommence sa lettre sans arrêt et sans succès. Vu que tout est écrit en arabe, on a toujours des doutes. J'admire Pierrot et sa patience légendaire ici. Je comprends maintenant pourquoi il se plaint qu'il n'est pas toujours efficace au boulot. Il faut savoir respirer un bon coup et prendre son mal en patience régulièrement.

Au bout de 10 impressions, je pars avec les précieux sésames guidé par Saif pour l'obtention de la prolongation du visa. Il ne nous reste que 2 heures avant la fermeture des guichets administratifs. « You take your car. Don't worry. I drive slowly ». Ouf, il a une voiture rouge un peu voyante.... Je n'ai aucune idée d'où il m'emmène et j'ai intérêt à m'accrocher avec ma nouvelle petite Daiatshu style Mister Beans. « Slowly, slowly.... tu parles, il fonce droit devant sans mettre ses clignotants » et bientôt, je me retrouve avec 4 voitures rouges devant moi. « Mais c'est lequel ????????? ». Vachement originale la berline rouge de cake en Oman !!! Bon, on se calme, on respire un grand coup.... Je vais bien le reconnaître. Pas de chance, au volant, je ne vois que des petites koumas omanaises qui dépassent du siège..... Pffffffffff.... Bon, je tente au pif direction l'autoroute car une des voitures rouges met enfin son clignotant...... et je crois me rappeler que l'aéroport est par là. Bingo ! La voiture rouge m'amène vers un grand bâtiment tout prêt de l'aéroport. J'ai encore un petit doute quand je sors de la voiture, mais le visage sous la kouma m'adresse un grand sourire..... Ouf, c'est le bon.

Et là, je me retrouve dans une immense salle remplie à craquer de disdashas immaculées et de koumas. Pas une femme, pas un indien, pas un paki, pas un enfant, pas..... rien que des disdashas et des koumas !!! Inspiration....pffffff...... Instant de profonde solitude au milieu de la foule. Saif m'amène vers un siège et tout à coup, tous les sièges autour de moi se vident.....C'est étrange de voir que tout le monde est entassé et que moi, je dispose d'un bel espace autour de ma personne.....Quoi, je sens pas bon ? On va dire que c'est le respect de la femme, hein ! L''instant de solitude devient une éternité d'autant plus que Saif est parti en parlant de « take ticket ». Pas de blague, hein, j'espère qu'il va revenir.

Puisqu'il semble qu'il faut attendre, autant en profiter pour observer. Si les omanais sont tous habillés pareils, ils ont le chic pour trouver le détail qui fait la différence : les raybans clipés dans la disdasha ou portée sur la bouche (très à la mode mais pas très pratique pour discuter), la barbichette taillée en pointe ou à l'intégriste, les sandales de cuir à fine semelle glissante avec une ou deux boucles au choix et un diams qui scintille, le portable greffé à l'oreille ou en bandoulière....Je n'aurai jamais pu imaginer qu'il y avait autant de modèles de kouma.....et de styles de broderie. Tiens, je réalise aussi tout à coup que je vais avoir du mal à reconnaître Saif dans cette foule de clone. Le coté rassurant, c'est que lui au moins n'aura pas de mal à me retrouver !!!! Si il revient ......pffffff......

L'attente est longue et le petit coup fil de Pierrot me rappelle qu'« il faut savoir garder son calme et être patient en Oman ». Et reinspiration.....pfffff.... Cela va beaucoup mieux quand Saif arrive enfin avec son clin d'œil en coin pour me faire comprendre qu'il a réussi à magouiller des places dans la file d'attente. Et effectivement, 5 minutes plus tard, sous des regards hostiles, je me retrouve face au policier qui daigne me jeter un coup d'œil une fraction de seconde. Passeport, tampon, carte bleue.... « OK, no problem Madame, evrything is Ok »..... Un mois de répit et un long pfffffff de soulagement cette fois, en m'effondrant sur le siège de ma Mister Bean's car purple.

Djabel Akhdar, la montagne verte

2008-09-20T07:54:00.000-07:00

Qui aurait pu croire qu'on puisse ressentir la sensation de froid en Oman en cette saison ? Deux hypothèses : soit se rendre compte que ses climatiseurs sont réglés par erreur sur 22°, soit aller faire un tour sur les montagnes autour de Mascate.

A deux heures et demi de route de la capitale, nous avons testé le bivouac sur le Djabel Akhdar (2500m). Pour y accéder, on a l'obligation d'avoir un 4x4 en règle, contrôlé par un poste de police avant d'entamer la montée. La route est goudronné mais très, très, très raide et elle mène à un immense plateau désertique sur lequel est posée la ville locale, Sayk, qui vit un peu en autarcie. Imaginez le plateau du Vercors sans sa verdure mais parsemés d'oliviers torturés, avec un Lans-en-Vercors tout blanc mais sans manteau neigeux, les pylônes de la station de ski s'étant transformés en minaret. Un peu d'imagination, que diable !!!

Et là, tout à coup, on respire : il fait 25°C en journée, et 15°C la nuit. Une belle caillante quand on n'a pris que 3 duvets pour 5 ! On va être obligé de se transformer en kosovars en empilant les tee-shirts, laines polaires, sacs à dos sur les pieds.... pour résister au froid.... Qui aurait pu l'imaginer ?

C'est aussi en montagne que l'on peut faire du trekking et se balader au milieu des villages abandonnées. Oman est un pays de progrès et de développement et pour le Sultan, il n'est plus concevable que des omanais vivent comme au début du siècle. C'est donc tout naturellement, qu'ils ont été invités à abandonner leur village d'origine pour se voir offrir par le gouvernement, une villa neuve, avec marbre et grand mur d'enceinte à quelques mètres de là.

Du coup, ces petits villages typiques, jolies mosaïques de terre, nichés dans le flans des montagnes (type village troglodyte du Yemen), qui faisaient le charme du pays sont désormais inhabités. Le cheminement de village en village est superbe au milieu des palmeraies vertes des wadis, des vergers de grenadiers et des équilibres dangereux sur les bords des falaj1. Pour que le dépliant touristique soit parfait, il manque tout de même au tableau, l'arrondi d'un visage d'enfant dans l'entrebâillement d'une porte ou la silhouette d'un voile vaporeux. Juste un peu de vie.....

Les équilibres vertigineux sur les bords des falaj

Nos rencontres plus ou moins furtives du jour .....

1Petits canaux qui amènent l'eau dans les jardins

Les petits oasis du désert

2008-09-13T07:32:00.000-07:00

Autre réalité incontournable du pays, les balades dans les Wadis.

Notre petite bande de bivouaqueurs, après avoir plié les tentes sous un soleil de plomb (on retrouve Charlotte sous la grosse roue du 4x4 en train de nous faire un malaise !), a décidé aujourd'hui de remonter le Wadi Shab. Le rendez-vous est pris avec la canicule omanaise de cette fin d'été : 40° le plus souvent affiché au thermomètre voiture ! Et pourtant, à l'école, on nous dit qu'on a de la chance et qu'il fait assez bon en ce moment !!! Autant dire que la fraicheur des Wadis représente un véritable oasis pour nous. Il est temps de se gaver de VERT, couleur plutôt rare par ici. Traverser les palmeraies luxuriantes qui bordent le Wadi, contempler les immenses falaises qui l'entourent, se baigner tout habillé dans les eaux émeraudes et limpides au creux des rochers pour faire baisser la température du corps, nager dans les gorges effilées du canyon pour rejoindre une grotte, remonter à la corde et sauter, sauter et sauter encore. « Noé, tu nous fais peur !!!! ».

On retiendra entre autres, de ce premier WE : les bons moments autour du feu à échanger sur la vie en Oman avec la bande des V.I.E déjà bien rodés à la vie locale, une rencontre sympa avec la famille de Fabienne et Arnaud (famille parisienne arrivée comme nous, il y une quinzaine de jours à Mascate), les délices de la mer et du wadi, les bons fou rires pour tenter de pique-niquer et de boire en cachette pour éviter de ressembler à des harengs desséchés sans pour autant froisser les musulmans qui font ramadan......

Le Kit du Wadi

2008-09-13T07:08:00.000-07:00

Deuxième WE à Oman et il est temps de passer aux choses sérieuses.... La tribu des Wadis ne doit pas faillir à sa réputation et pour ce faire, elle s'est rapidement dotée de l'essentiel : le kit du Wadi !!!
Celui-ci se compose donc : d'un gros 4x4 « Prado » avec la clim obligatoire (pour les connaisseurs, c'est un 4x4 bien luxe et bien polluant qui nous correspond à merveille !!!), d'une panoplie camping avec tente Décathlon 2 secondes, d'une vingtaine de litres d'eau, d'un GPS et de l'incontournable Coran du baroudeur : l'Oman off road1. Accessoirement, le kit de base peut être complété par un équipement de plongée, du matériel d'escalade, de canyoning ou de via ferrata. Pour notre première exploration, nous choisissons uniquement le matériel de plongée.....

Après avoir intégré qu'on était bien le WE – et oui, ici le WE correspond au jeudi et vendredi, ce qui implique une certaine difficulté à assimiler que l'on retourne au travail le samedi et dimanche – nous prenons la direction de la côte Est pour une première exploration d'un certain Wadi ash Shab. Là, une petite explication sémantique s'impose et il est temps qu'on comprenne l'origine de notre tribu : Le WADI est une gorge profonde et très encaissée traçant son sillon au milieu de l'aridité où coule parfois de l'eau, voire peut abriter des vasques d'eaux cristallines. Synonyme suivant les pays : canyon, oued, lavak...... Ces trésors du désert sont nombreux en Oman. Parfois, l'eau coule à flot, parfois, ils sont à sec mais peuvent devenir de véritables fleuves destructeurs en cas de cyclone. Aujourd'hui, pas de danger : le ciel reste immuablement bleu et lumineux comme il l'est environ 363 jours par an. Avantage : une économie certaine sur l'abonnement à un site météo et une simplification pour choisir sa tenue chaque matin !

La route de la côte Est sillonne au milieu des montagnes arides. Tout au long de cette espèce d'autoroute en chantier, on traverse ça et là des villages arabes où s'enchainent mosquées à minaret blanc et à coupole bleue. En dehors de ces petits signes de vie, on se sent au cœur d'un monde minéral et inhospitalier, digne d'un atterrissage sur la planète mars. A cette heure chaude de la journée et en période de ramadan de surcroit, les musulmans restent au frais à l'abri des maisons ou des voitures climatisées et personne n'ose directement affronter le soleil de plomb.

Environ 2 heures de route plus tard, on met en marche le GPS. On s'est donné rendez-vous avec un groupe de jeunes français (collègues de travail de Pierre entre autres) pour un bivouac sur une plage de sable blanc au bord de la mer. Le GPS clignote tout azimut : Ah bon, c'est là qu'il faut quitter l'autoroute ? Et c'est là, qu'on comprend enfin l'intérêt d'avoir un 4x4 si on en doutait encore. Tout au long de cette autoroute locale, on peut s'échapper quand on veut et partir sur des pistes à peine tracées qui se dessinent dans tous les sens entre roche et sable.

L'arrivée sur la « White Beach » est un peu magique : belle bande de sable extrêmement fin et doux et de rochers (only for us) et beau bain de mer en perspective. Malgré une visibilité sous l'eau plutôt nulle, Noé hurle soudain : « J'ai vu une tortue, j'ai vu une tortue me passer dessous.... ».

A la tombée du jour, les tortues sont souvent curieuses et n'hésitent pas à venir au bord de la plage. Une fois de plus, on a le bonheur de voir sortir leurs petites têtes de l'eau. Pour ce WE, elles ne se dévoileront pas plus, mais on ramassera au milieu des coquillages, des écailles de tortues ramenées par les vagues.

Quelques bémols sont tout de même à noter à ces paysages paradisiaques : il faut commencer par faire le ménage des bouteilles plastiques avant d'activer le feu pour le barbecue et planter nos tentes. Coté écologie, les omanais ont encore beaucoup à apprendre mais on aura l'occasion d'en reparler.

Ce premier bivouac sous le croissant de lune omanais, bercé par le va et vient des vagues et les crich-crich d'un crabe qui creuse son trou sous la tente de Pierrot et Noé restera forcément inoubliable. « Dans quelques semaines, la routine », diront nos amis habitués.

Le soleil se lève tôt en Oman et il est important de connaître la technique du baroudeurs qui plante sa tente à l'ombre du 4x4 pour gagner quelques heures de sommeil. Au petit jour, pendant que Pierrot teste la solidité du calcaire omanais, rien ne vaut une belle plongée matinale en snorkling2 pour découvrir un petit condensé du monde sous marin : petits poissons aux rayures jaunes et noires, poissons coffre, gros poissons tout rond et tout plat orange fluo, ban de poissons effilés qui se déplacent en rang serré et qui virent tous de bord en même temps dans une chorégraphie sans faute.... Ce matin l'eau est beaucoup plus claire et Romane ne cesse de pousser des cris sous l'eau en manquant de s'étouffer à chaque fois qu'elle aperçoit une nouvelle espèce de poissons. On nous avait pourtant prévenu : la nage en apnée au milieu d'un aquarium vivant en mouvement est une réalité d'Oman.

1Guide de l'explorateur en Oman
2Plongée en apnée avec masque, tuba et palmes

Home Sweet Home

2008-09-10T07:28:00.000-07:00

Un beau jardin tout vert.... Derrière la maison, l'ambassade de Tanzanie et les montagnes arides, futurs terrains d'aventures.

Et une petite balade dans notre quartier "Médina Sultan Quaboos"... dit « MQ » (prononcé à l'anglaise). Plutôt chicos et paisible.

Smily Nono

2008-09-07T06:57:00.000-07:00

Une semaine après notre arrivée, notre Nono a enfin retrouvé le sourire et sa bonne humeur.

Il lui suffisait de se faire une copine à l'école (Nejma), de sentir la maison un peu plus accueillante, de voir enfin un chameau en vrai (après toutes ces promesses de pays du désert, il désespérait), d'aller manger au restaurant au bord de la mer avec les collègues de boulot de papa, de visiter des palaces de luxe pour en prendre plein les yeux, de faire du canoë dans la mer, de faire des ploufs et des ploufs dans les piscines ....

Ce n'est qu'un début : on a encore tout à découvrir aux pays des Wadis!!!

..... Et Ramadan

2008-09-02T06:49:00.000-07:00

Pour le pays entier, ce mardi 2 septembre est aussi « the D-Day ».

C'est premier jour de Ramadan et la vie sera un peu bousculée pendant les 28 jours qui vont suivre. Les magasins, entreprises et administrations sont ouverts en horaires réduits (9 h-13heures) et il est interdit de manger et boire en public entre le levé et le couché du soleil. Espérons que cette petite pause annuelle laisse un peu plus de temps à Pierrot au niveau du boulot car depuis notre arrivée, il ne touche pas terre. Notre « busyman » jongle entre les rendez-vous de travail, les formalités à régler sur place pour monter la boite, notre installation et pour couronner le tout : l'achat dernière minute d'un terrain sur Monestier.... Qui peut faire plus, peut faire mieux ou..... moins !!!

Cette période de Ramadan nous complique aussi un peu l'installation. Tout est au ralenti : branchement de l'ADSL, dédouanement des malles, commandes et livraisons différées..... Mais cela donne un air de fête au pays un peu comme chez nous, à la veille de Noël. Les devantures de magasins regorgent de sucrerie, les caddies sont pleins, les musulmans ont tous le sourire et sont très sympathiques.

Dans cette ambiance festive, on ne s'étonne plus de voir débarquer chez nous à 23 heures passées, un pakistanais balèze qui baragouine un mélange incompréhensible d'arabe et d'anglais et qui porte sur son dos notre nouvelle cuisinière et notre machine à laver le linge. A partir de la tombée du jour, tout le monde s'active à nouveau et travaille tout une partie de la nuit..... On chuchote que dans les maisons, les femmes cuisinent toute la journée pour préparer l'Iftar, une véritable orgie de plats chaque soir. Mais pour le moment, nous ne connaissons pas de musulmans qui pourraient nous faire partager cette tradition.

Elise, notre petite voisine, chuchote aussi pour impressionner Romane et Charline que : « Ils mangent tellement qu'ils ont même des salles pour vomir avant de retourner manger à nouveau..... ». Ah, les fantasmes d'enfants !!!!

En période ordinaire, cinq fois par jour, on entend l'appel à la prière de l'Imam dans tout le quartier. Pendant le Ramadham, ce chant prend d'autant plus d'intensité. Les enfants ont pris l'habitude de m'appeler dès qu'il retentit et nous nous postons dans le jardin en silence pour nous faire bercer par cet appel envoutant. Parenthèse hors du temps : le calme revient et la tension de l'arrivée s'apaise. ALLAH AKBAR1!!

1Dieu est Grand !

D-Day : French school...

2008-09-02T06:23:00.000-07:00

Ce mardi 2 septembre est un grand jour pour tous ici.

Pour nous, c'est la rentrée des classes à l'école française et la nuit n'a pas été très bonne. Noé ne parle plus et fait un gros effort pour contenir ses larmes à chaque fois qu'il ouvre la bouche. On ne le reconnaît pas....

A 7 heures 10 pétantes, everybody is ready ? Chacun porte sa petite valise cool box avec son pic-nique et....... pas de cartables : les malles ne sont pas encore arrivées !!! Le moteur de notre superbe « Yaris saloon » ronronne déjà (temps de chauffe non nécessaire, il fait déjà 37°) et je répète une dernière fois avec Pierrot le trajet école qui dure environ 20 minutes suivant les embouteillages. Si la conduite ici n'est pas trop sport, il n'y a en revanche que des voitures de cakes !!!! Tiens, elles sont assorties aux salons « mille et une nuit » au bon goût rococo !

La pression monte et les cœurs s'accélèrent à l'approche de l'école perdue au milieu du désert. Nous ne sommes pas trop surpris en découvrant l'architecture impressionnante du bâtiment : nous avions eu le loisir de l'admirer sur le site Web de l'école de Mascate, depuis la France. Baignoire et jakuzi dans chaque classe, piscine sur le toit, escalier et lustre somptueux, petit patio avec fontaine...... Est-on vraiment dans une école ? Il paraît que c'est un richissime omanais qui a fait construire cette grande villa qu'il loue à présent à l'école française de Mascate.

Sous le préau, les visages inquiets se découvrent et se scrutent. Près de 20 nationalités différentes pour 150 enfants environs. On entend un peu de français, toujours de l'anglais et pas mal d'arabe et on découvre un joli dégradé de couleur de peau allant du très clair au plus foncé. Pour nos petits sinardoux qui n'ont presque jamais vu d'arabe et de noir, cela fait un peu rattrapage d'un coup !!

Madame Salem, la directrice et maitresse de Romane et Charline, met rapidement tout le monde à l'aise : elle s'amuse à faire de l'humour pince sans rire et à gronder les parents. Il paraît qu'elle aime faire du théâtre, alors elle ne se prive pas d'en faire à l'école..... Dès le début, le ton est donné : « Vous pouvez m'appeler Madame Salem ou maitresse. Je ne vous donne pas mon prénom, nous ne sommes pas des copains-copines....compris ? ». Gloups, on oublie le tutoiement et on songe avec nostalgie à l'ambiance très friendly de l'école de Sinard. Mais en définitive, les filles ont l'air de l'apprécier.

Le maître de Noé, Monsieur Conand est plus conforme à nos habitudes. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un excellent maitre et qu'il est très attentionné. Noé nous revient rassuré de ce point de vue même si pour cette première journée, il ne s'est pas vraiment fait de copains.

« Oui, mais j'arrive pas à retenir leur nom !!!! »....Entre les Nejma, Ryan, Malik, Rita, Rida, Sirine, Farah et Mohamed....., il va falloir qu'il fasse fonctionner sa mémoire. Si son problème d'intégration vient uniquement de là, nous sommes confiants. Signe encourageant : la nuit suivante, tous les trois ont dormi comme des anges bercés par le doux ronron des climatiseurs.

Center Point, ID design, Lulu, Carrefour....

2008-08-31T05:46:00.000-07:00

« Quand est-ce qu'on va enfin arrêter de manger par terre ? » nous redemande Noé à chaque repas depuis 3 jours.....Et les filles de rajouter avec humour : « Maman, tu veux qu'on débarrasse le sol ? ».
Il faut reconnaître qu'à notre arrivée, la maison est spacieuse mais un peu vide !!!! Juste un lit pour chacun, un set de 6 couverts....et that's all !

Pour mieux prendre possession des lieux, dès le premier soir, Noé range religieusement à la tête de son lit ses 4 peluches emmenées dans son petit sac à dos : Grignotte, Hoplà, Eclair et Marmotton seront là pour faire face au spleen et à l'inquiétude de cette nouvelle rentrée.

Pour les filles, tout est plus facile. Elles ont déjà deux nouvelles copines franco-anglaise (Elise et Perrine). Les français sont plutôt rares ici (environ 300 à Mascate) et on n'hésite pas à entamer la discussion lorsque l'on entend un mot de français dans le brouhaha arabe, indien ou anglais (à moins que cela ne soit un mélange de toutes ces langues en même temps ?). Du coup, Claire, la maman d'Elise et Perrine nous a abordé naturellement au supermarket « Lulu » le premier jour de notre arrivée et s'est proposée de nous guider un peu dans Mascate. Cela tombe bien : elle habite à 100 m de chez nous et ses filles vont aussi à l'école française ce qui promet des arrangements pour les trajets. En trois jours, elle nous a sorti pour une après-midi piscine dans son compound1 (ne cherchez pas dans le dico, c'est du vocabulaire d'expatriés!!!!), un petit tour de canoë de mer, un coucher de soleil au bord des falaises pour voir sortir la petite tête des tortues et contempler les vols aériens des bans de petits poissons brillants.....

Et entre temps, je fais du SHOPPING !!!! Center Point, Lulu, Id design, Al Fair.....je commence à tous les connaître et la maison se meuble peu à peu. Finalement, les enfants et moi, on ne se lasse pas de retourner dans ces supermarkets « araboindiens » où on prend aussi le temps de sentir l'atmosphère et de s'étonner de découvrir le top du kitch et du bon goût en matière d'ameublement. Pour un salon des milles et une nuit ou une chambre de Princesse de Saaba, passez commande.......Moulte choix dans le style rococo !!!

Comme on ne comprend pas toujours ce que nous disent les indiens (je viens juste d'intégrer que lorsqu'ils dodelinent de la tête cela veut dire « ok »), il nous est arrivé d'attendre longtemps des photos d'identité alors qu'on aurait pu revenir les chercher beaucoup plus tard. Peu importe, c'est l'occasion de se poser et d'ouvrir nos yeux : c'est veille de Ramadan et les supermarkets sont pleins à craquer pour préparer la fête.

Somptueux défilés de saris colorés et d'abayas noires brodées et scintillantes avec motif arabe ou papillon pailletés, qui laissent dépasser des bijoux et une sandale dorée.
C'est tellement élégant que mes deux petites stroumphettes me tannent pour avoir elles-aussi leur tchador noir, « Maman, juste pour se déguiser..... ». Il faut reconnaître que cela leur va plutôt bien, non ?

Les omanaises craquent généralement sur Noé. Il n'est pas rare d'en voir une se précipiter sur lui pour lui claquer un bisou sur la joue et lui laisser une marque mémorable de rouge à lèvre !!! Occasion rêvée pour prendre une photo non volée, ce qui est rare en Oman. En ville, hommes et femmes ne se laissent pas photographier.

Ces rencontres souriantes font alors tomber les aprioris : finalement, le voile, c'est plutôt élégant......
Parfois, (mais c'est rare à Mascate), on se retrouve aussi nez à nez avec une vraie ombre voilée de noir : intégralement cachée sous un voile, pire encore qu'une burka puisqu'il n'y a même pas une ouverture pour les yeux, avec pour complément de panoplie des gants noirs pour cacher le dernier centimètre de peau qui pourrait s'offrir au regard. L'ombre est serrée de près par son mari du désert qui l'a amené choisir sa cuisinière à gaz. Étonnant !!! Elle est obligée de plaquer son voile sur son visage pour pouvoir voir ce que lui présente le vendeur. Un visage d'outre-tombe qui fait froid dans le dos, et suscite interrogation et malaise.

1Résidence plutôt chic avec piscine commune où l'on trouve presque exclusivement des expatriés.

Et si on mettait le(s) voile(s) ?

2008-08-29T05:29:00.000-07:00

Contrairement à l'arrivée à Madagascar, on ne prend pas de « claque en pleine figure » lorsque l'on débarque en Oman. Le trajet aérien nous dépayse en douceur. Après l'escale à Dubaï, l'avion se remplie peu à peu de visages de plus en plus typés où se côtoient des hommes en costumes d'affaires ou en dishdasha1, des femmes voilées de noir ou au simple foulard coloré, de jolies saris indiens, des turbans, des Khumas2 brodés....En tous cas, pas de touristes en vue, ni de familles d'expatriés comme nous. Seuls quelques hommes d'affaires européens tranchent derrière cette multitude de visages.

Pierrot me met au défi de reconnaître les différentes nationalités qui peuplent Mascate...... Omanais, Indiens, pakistanais, philippins, indonésiens.... Pour l'instant, j'ai du mal à savoir qui est véritablement omanais dans cet avion. Devant nous, s'installe une famille du désert : le patriarche barbu vêtu de blanc avec turban, les femmes portant la burkha, enveloppées de noir de haut en bas ne laissant apparaître que des yeux baissés, de jeunes garçons également en habits traditionnels et des petites filles déjà voilées de noir aux jolies mains hennées. Romane et Charline en sont toutes troublées....Mélange d'inquiétude et de curiosité..... Pour moi, pas de doute, voila enfin de vrais Omanais !!!! Raté, « C'est des pakistanais » nous explique Pierrot. « On les reconnaît car leur khuma n'est pas brodé et surtout leurs dishdashas laissent à désirer au niveau propreté !!!! De plus, les omanais semblent moins stricts du point de vue de la religion notamment par rapport aux enfants».

A l'arrivée à l'aéroport de Mascate et au contrôle des visas, je comprends enfin ce qu'est le code vestimentaire omanais : Une grande dishdasha d'un blanc IMMACULE assorti d'un turban coloré sur la khuma pour les hommes, et pour les femmes, un Abaya noir (tenue complète qui recouvre les vêtements) et le traditionnel lihaf noir (voile qui couvre la tête et les épaules) au tissu léger et vaporeux brodé de fil d'argent ou or avec paillettes. Rien à dire : hommes et femmes sont vraiment élégants. La classe ! Si on y ajoute des grosses bagues aux doigts pour les hommes, un Khanjar (poignard) à la ceinture, des raybans à l'italienne posées en équilibre sur le haut du lihaf, et qu'on imagine les gros 4x4 noirs garés devant l'aéroport, on se sent tout de suite aux pays des sultans ; Sans oublier un franc sourire de bienvenue : « It's the first time your wife and yours childrens come in Oman ?3 » So.....On a droit alors à de chaleureux « WELCOME IN OMAN MADAME!!!! » en nous tendant nos visas. Sourire incrédule mais rassuré, nous débarquons à Mascate.
SALAMALEIKOUM......

1Sorte de djellaba blanche
2Espèce de petit calot que les omanais portent sur la tête
3« C'est la première fois que votre femme et vos enfants viennent en Oman ? »